很多论文以及面料验收操作中，有不少人会采用用面料的马丁代尔起毛起球级别来可衡量面料或纤维的抗原纤化性能，这其实是一个错误的做法，马丁代尔以及其他所有干摩擦起毛起球的测试方法都不能表征织物或纤维的抗原纤化。织物起毛起球产生的机理是纱体对纤维的抱合不佳，导致纤维从纱体中一端或中部脱出，形成布面的端毛羽或圈毛羽，这些毛羽有可能进一步发生相互缠结，形成小球。起毛起球实际可以分解为三个过程：织物表面的毛羽多少及长短；通过摩擦等作用纤维从纱体中被拖拽出来，这取决于纱线对纤维的包合力；有一定长度的纤维相互缠结成团收紧成球。
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而原纤化是纤维特性，发生在织物的超分子结构层面，发生的机理是原纤间的侧向作用力在湿态下变的很弱导致原纤在外界剪切作用下发生分裂，形成一端脱离纤维体的小毛羽。![]()
也就是说，莱赛尔发生原纤化通常由两个先决条件，一个是湿态，一个是剪切作用，而马丁戴尔等干摩擦起毛起球设备只有剪切作用，更多是将纤维从面料纱体中拖拽出来形成毛羽和毛球，而不是令纤维发生原纤化而产生毛羽毛球。因此，两者的区别详见下表：![]()
抗起毛起球测试良好的织物未必抗原纤化效果好，大多数未加硅油的莱赛尔梭织物；而抗原纤化效果好的未必抗起毛起球效果就好，如一些低捻系数且加了大量硅油的棉/麻低紧度织物。所以，并不能用织物的起毛起球的测试方法去评价织物原纤化。那么如何区分织物是发生了起毛起球还是发生了原纤化？织物起毛起球和原纤化是什么关系?分辨莱赛尔织物是发生了起毛起球还是发生了原纤化，简单的方法是用100倍左右的放大镜或显微镜，观察织物起毛位置，如起毛位置的毛羽还是光洁的线状纤维，则为起毛起球，如起毛位置的纤维已经可以观测到原纤的分裂，由光洁的线状变成原纤分裂后的毛刺或絮状，则发生了原纤化。如下图：
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织物的起毛起球和原纤化虽然不是一回事，但两者存在相互的递进关系。面料起毛起球差，纱体对纤维的抱合力差，使更多的纤维会因摩擦冲刷作用而裸露在纱体外面，而裸露在外面的莱赛尔纤维缺少纱体的保护与压制，会承受更多的摩擦或水流冲刷，加剧其原纤化。而莱赛尔织物中的莱赛尔纤维一旦形成原纤化，纤维由光洁的线状成为絮状，这个絮状会带来两个后果：
一是莱赛尔会成为外力作用的一个“受力把手”（船帆效应），使纤维更容易被拖拽出来；二是絮状物会更容易发生缠结成团收紧成球，加剧织物的起毛起球后果。因此，不管是起毛起球对织物的原纤化后果，还是织物的原纤化，都存在对对方的递进作用，即都会产生令对方更恶化的作用。投稿邮箱
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