炒红果、炒窝头、炒饼；
北京人爱吃豆腐，几百年来，老北京民间有无数个制作豆腐的作坊，简称豆腐坊。有关豆腐的地名更是多达十几个，豆腐胡同、豆腐池胡同、豆腐巷、大豆腐巷等。
豆制品的种类更是多，有冻豆腐、豆腐干、豆腐丝、豆腐皮、冻豆腐等等。尤其是这豆腐丝，它是北京人众多下酒菜中不能缺少的一员。
您肯定想问我怎么把豆汁儿和豆浆给落下啦？咱今天不是聊“豆腐”嘛，这两回头咱再单聊
在北京，豆腐的吃法也多，像小葱拌豆腐，这是北京人最常吃的一道小菜，可能是因为太爱吃它了，还有了“小葱拌豆腐——一青二白”这样的歇后语。刚开春的时候，上房摘上点香椿，和豆腐一拌，那味道，也是没谁了。
白菜熬豆腐是北京人的拿手菜，做法简单还省事。虽然口味清淡简单，但如今吃惯了肉，偶尔来上顿白菜熬豆腐，才发现它是那么的可口、养人。眼瞅着这天越来越冷了，喝上一口热热的汤，从胃暖到心。
除了白菜熬豆腐，北京人也爱在家做锅塌豆腐。早在明代山东济南就出现了锅塌豆腐，此菜到了清乾隆年间荣升宫廷菜。后传遍山东各地，又传入到天津、北京及上海等地。它也是咱京城第一家个体饭馆悦宾的拿手招牌菜之一。
“臭豆腐，酱豆腐，王致和的臭豆腐”，北京人只认王致和的臭豆腐，过去还不兴买瓶装臭豆腐的时候，每次买完臭豆腐还得找人再要上点汤儿，为的是回去用它拌面条。
王致和臭豆腐还有一吃法，把它抹在刚炸好的馒头片儿或是窝头片儿，闻着臭，但吃着香。
北京人好吃，就连着小小的臭豆腐有的是讲究。给臭豆腐盛到小蝶上，先往上面浇上香油辣椒油，再往上撒点儿京葱白末，而且这葱白一定要是京葱的葱白，别的就都差点意思了。
北京人除了好吃臭豆腐，对酱豆腐（腐乳）也是爱到无法自拔，早起儿夹一块酱豆腐，把它抹在馒头中间，就着点粥，挺好！吃涮羊肉的时候也少不了它，在北京人心里，没有一种蘸料能有芝麻酱韭菜花酱豆腐和出来的香。
所谓“炸豆腐”，就是把新鲜的豆腐用刀切成一片片三角形的片儿，其厚度约一指厚。然后把这些三角形的豆腐片（也叫“豆腐块”）放入油锅里，用文火炸至焦黄后，即可捞出放在笊篱里晾凉。
用它和芝麻酱、酱豆腐、大料、香菜等几味小料做成的豆泡汤深受北京人的喜爱，也是早点的首选。吸足了汤汁的豆腐，就着烧饼吃，咱这日子可真美！
小编酷爱吃麻豆腐，所以每次下馆子必点它。您去稍微讲究的馆子点麻豆腐，服务员一准会问上您一句：“您要羊油还是素油啊”，虽说评价一盘麻豆腐正宗不真宗，得看厨子用没用羊尾油，但有朋友就吃不惯这味儿。吃不惯的瓷，您别忘了一早跟服务员说吃不了羊油。
麻豆腐也是咱北京的特色，早在明代就出现了，此物出自旧京的粉房。粉房原来是出产粉皮淀粉的地方，把豆子放在石磨上一碾，随碾随加水，同时这豆子就分成了三种东西。顶细的成了豆浆，是正品，用来做淀粉；顶稀的成了汁儿，即是豆汁；中间一层稠糊凝滞的暗绿色粉浆，装入布袋加热一煮，滤去水份，就是麻豆腐。
北京人好吃甜的，各式各样的甜口吃食，杏仁豆腐就是其中之一！
看到这儿，我想问问您，您知道老豆腐和豆腐脑的区别么？小编身边儿有不少人都把这二位混为一谈，但实际上这俩就是名字相似，根本不是一回事儿。
作为老北京小吃，豆腐脑和老豆腐在老北京已经有几百年历史了。如何而来，没有考证。不过豆腐脑和老豆腐都是以黄豆为原料，将黄豆发好后再磨成浆，滤去豆渣烧开后，就成了豆浆。
要想把这豆浆变成豆腐脑或老豆腐，关键的一道工序，就是所谓的“点卤”，这步骤就是在滚热的豆浆里点上卤水使其凝固。豆腐脑和老豆腐之所以不同，区别就在这“点卤”所用的 “凝固剂”的原料上。
右下角碗里的就是卤水
豆腐脑是用“石膏”点卤，(食用石膏)凝固后的豆浆质地细嫩，颇似白花花的“脑浆”，这大概就是称之“豆腐脑”的原因。
老豆腐而用“盐卤”点卤，(氯化镁结晶所形成的卤块，是制豆腐常用的凝固剂)凝固后质地老韧，颇似豆腐，所以称之“老豆腐”。
汉民做的卤就以口蘑，肥瘦猪肉片儿，黄酱，黄花菜，木耳，大料煮好勾水淀粉，加生抽而成。一般卖豆腐脑的铺子儿，还备有蒜汁儿等，各人根据自己口味儿选择放什么。
“老豆腐”浇的是多种调料。一般有韭菜花儿、葱末、酱油、辣椒油、油炸黄豆、香菜末、和好的咸芝麻酱等，再点上几滴香油就更好吃了。
北京人吃豆腐脑，讲究用勺子靠边一勺一勺蒯着吃，若是一顿搅和，就会把卤汁搅泄，连蒜汁、辣椒油也都乱了味，这样就尝不出豆腐脑原有的滋味了。
豆腐脑+糖油饼是标配，如同豆汁+焦圈、炒肝+包子的黄金组合一样，老北京人吃豆腐脑，标配就是糖油饼。刚出锅的糖油饼外焦里嫩，一口咬下去，外面的糖衣嘎嘣脆，里面的饼心却是软乎乎，还冒着丝丝热气儿。
豆腐脑就糖油饼，或是直接掰成小块泡在豆腐脑里，裹着厚重的卤汁，劲道可口，舒坦极了！
