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乌鲁木齐出发，飞行4个半小时自2024年7月20日起至2025年7月20日止，阿塞拜疆单方面对持有效普通护照的中国公民免签入境。在此一年内，入境次数累计不超过3次，单次停留期不超过30天。
机场外景象
巴库能用 Uber，离开时，酒店去机场43元人民币。机场高速路况极佳、畅通无阻，半小时抵达古城一带。
酒店顶层餐厅窗外景观
非旺季的巴库，五六百人民币能住上品质酒店，一千出头可以选择绝大多数国际连锁品牌。不差钱还可以住四季。不过每年F1那几天会一房难求。
早餐的蜂蜜
整顿完毕，无睡意，出门。古城附近是巴库最热闹繁华的区域，安全有保障。晚上10点，滨海的石油工人大街（Neftchilar Ave）以及喷泉广场（Fountains Square）一带依旧人流不绝。
打排球街景
车水马龙的石油工人大街
阿塞拜疆地处外高加索山南麓，面积8.7万平方公里，比10.6万平方公里的浙江还小一些。人口1000万，大于格鲁吉亚370万和亚美尼亚280万之和。首都巴库200多万人，是全国唯一的都市圈。
旋转餐厅夜景
阿塞拜疆意为火焰之地，起源于琐罗亚斯德教，即祆教，或更通俗所称的拜火教。现今阿塞拜疆地区自古被波斯文明的各个王朝影响、统治，或是其附属国。
尼扎米像
巴库古城就是希尔万沙王朝时期的建筑。11世纪，随着塞尔柱帝国崛起，希尔万沙开始突厥化。1918年沙俄统治被推翻，阿塞拜疆短暂独立过23个月，但苏联觊觎其石油资源，抵抗无效后成为苏联的一部分，直到1991年苏联解体。
古城城墙
如今，巴库号称“小迪拜”，奢侈程度在市政基础建设上颇有体现——地下通道全部是大理石铺筑，上下都有电梯，还有专供残疾人使用的升降梯。
在做早饭的阿塞拜疆妇女
第二天早饭后，我们从酒店步行出发去巴库古城（Icherisheher）。古城方圆0.5平方公里，2000年被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。在古城不同位置，都会发现古代与现代同框的奇妙体验。
而第一位大量以阿塞拜疆突厥语创作的诗人是16世纪的穆罕默德·本·苏莱曼，笔名富祖里（Fuzuli），左边第一尊塑像。
尼扎米文学博物馆
顺着城墙往前踱步，就会看到古城东南角的少女塔（Maiden Tower）。少女塔的作用和命名众说纷纭，甚至连建造年代也无定论。通常认为少女塔始建于公元前6～7世纪，现存塔身在12世纪进行了修复与重建，由石灰石砌成。
少女塔
入塔得买票，每人12马纳特（约50元人民币）。内部现在是一座博物馆，介绍巴库的历史。穿过7层塔身，我们登上28米的塔顶平台，整座古城和千帆云集的巴库湾尽收眼底。
古城与火焰塔
少女塔旁是曾经的公共浴室，不远处是朱马（Juma）清真寺，前身也是拜火教庙宇。
少女塔与公共浴室
朱马清真寺
古城小摊
下棋和观棋的古城居民
现在成为博物馆的希尔万沙宫（Palace of the Shirvanshahs）也值得一逛，展示古代宫廷的各种器物。阿塞拜疆人不太能判断东亚人的年龄。“基友”自称不到18岁、没带学生证，售票员给免了票。
希尔万沙宫
希尔万沙宫与火焰塔
比起欧洲数以千百计的小镇，波斯与伊斯兰文化为底蕴的古城不算多。没有饱受战火摧残的疮痍，现代化倾巢之下又得以自由呼吸，巴库古城平衡地将古与今，西与东融合在一个画框中，也让景区和居民区和谐共处。
古城弩
无处不在的火焰塔
路边的狮子壁画
古城小巷
我们蘸着番茄芝士吃了“阿塞拜疆馕”，以及中东广泛食用的dolma：叶子包肉或蔬菜。
“阿塞拜疆馕”
在阿利耶夫中心，你能更直观地体会巴库的现代性：路网密布，楼宇林立。文化中心周边的草坪上稀稀落落围坐了不少年轻人，惬意地在树荫下交谈、阅读、美餐。
阿利耶夫中心
随后，我们从阿利耶夫文化中心打Uber，向火焰塔进发。这三座形似火焰的建筑分别是费尔蒙酒店、写字楼和住宅，都在2013年完工。
巴库湾
巴库是波斯语中的风城，漫步在里海之滨能感受到强劲的风力。
晚餐
四季酒店
巴库火车站及周边有不少苏联时期的建筑，时代感浓厚。火车站往北的街区就凸显破败。其实我们酒店和古城中间也是老破街区。
夜幕下的少女塔
阿利耶夫像
我们也浅浅体验了巴库地铁，有苏联时期的共同特点——深藏地下。地铁上的民众没有旅游区看到的富足、闲适，普遍漠然、疲惫。
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