最简单的食材，最粗犷的做法，最平淡的外表，最本真的滋味，这就是搅团。在喜欢的人眼中，它就是人间至味。
许多以面食为主的地区都有类似的吃食，陕甘一带都叫搅团。
搅团是家常饭，低调内敛，过事坐席它上不了台面，招待亲朋它拿不出手。它就是自家饭桌上的寻常日子里的自在随性和自得其乐。
搅团是北方面食，地域特色明显，南方人乍见不免大惊小怪，这不就是糨糊吗？做搅团看着也像捣弄糨糊。的确也如此，初学乍练的人做搅团弄不好就捣成了糨糊。其实搅团和糨糊大有不同，套个化学名词，它们是“同分异构体”。
平凉人爱吃搅团，有日子不吃，心里就会念想。平凉搅团以面粉做的居多，一般有麦面搅团、玉米面搅团、高粱面搅团、荞麦面搅团等等。最大众的是麦面搅团，最好吃的是荞麦面搅团。不过荞麦面性凉，不易消化，不能多吃。还有杂合面搅团，比如将麦面和荞麦面混合，做出的搅团光滑细腻口感很好，又比纯荞麦面搅团好消化。面粉而外，还有洋芋搅团。洋芋搅团和面粉搅团的做法也不一样，洋芋搅团和打年糕一样是打出来的，在搅团中属于“另类”。
搅团吃法多，能干吃，能汤吃，可热吃，也可凉吃。干吃要有蘸水，汤吃最好配酸汤。搅团放凉，切块儿凉拌，有凉粉的脆爽又比凉粉耐饥管饱。搅团朴实没架子，有配菜不嫌多，没配菜也不挑剔，配菜可荤可素，随意混搭。刚出锅的搅团，还可以做成面鱼儿。面鱼儿爽滑可口，能凉拌也能热炒，是搅团家族中的“变种”。
搅团的搅，揭示了搅团的做法。搅团做法简单，就一个字，搅。在平凉话里，它又有专门的说法，叫chan。chan是方言，在汉字里还找不到这个意思的字，我就拉“搀”字来代替。平凉人说搀搅团就是做搅团。
搅团做法简单，一口锅、一根擀面杖、一些面粉和几碗水即可。没做过搅团的人可能会说，搅团是懒人饭，把面粉撒到锅里用擀面杖搅几下就行。其实大谬不然，搅团的搅不是胡搅蛮缠，也不是搅个三下五下，它自有套路。搅得不得当，就成了糨糊。有个说法，搅团要七十二搅，这期间还有个火候的把握，不能欠火也不能过火。搀搅团吃力费劲，往往一锅搅团搀下来，搀的人手酸脖子疼，比寻常饭食累的多了。搀搅团就像做人做事，简单但不能将就，随意而不可随便。因此，搅团是不能天天顿顿想吃就能吃，一般人家没那个时间精力。既然搅团难搀，搀的时候就不妨多一些，一顿吃不完，剩下的还能再换个吃法，有点像“一鱼多吃”。
搀搅团最好用柴火，宜大锅，生铁的那种，这样擀面杖搅起来才有气势，铺开了摊场，就有些大兵团作战的意思。如果就搀一碗一盘，反倒不好弄。如此说来，搅团自带豪放气质。
搅团难搀锅难洗，搀完了搅团，锅底常常就会粘有一层锅巴，平凉人称之为呱呱。呱呱嘎嘣儿脆，有嚼头，小孩子最喜欢吃。玉米面搅团的呱呱，金黄透亮，酥脆爽口，算是呱呱中的“上品”。
我也是吃着搅团长大的，小时候家里每隔十天半个月总要吃顿搅团。搅团是个调剂，让平淡的日子不那么寡淡。不过虽然从小经常吃，但我并不怎么喜欢搅团，不喜欢主要还是那时家里的搅团太素、太寡淡，没什么油水，蘸料不是醋拌辣子就是辣子泡醋，没有荤腥的厚重浓烈。我倒是爱吃呱呱胜过搅团。
对搅团的喜爱是在离开家乡之后。那一年妈妈来苏州帮我带孩子，为了照顾妻子口味，我们每天基本都是米饭炒菜，鱼啊肉啊。时间一长妈吃米饭有些怕了。一天她和我商量，晚饭吃搅团行不行？我说你看着办好了。我以为她说说而已，没想到晚上回家她已经把搅团搀好了。既没柴火，也无大锅，也不知道她是怎么捣鼓出来的。我回来，搅团刚出锅。还是醋拌辣子，这顿搅团我却吃了个爽，那体验盖过了以往所有的搅团记忆。以前觉得肉好吃，吃了这碗觉得搅团比肉好吃多了，那种纯粹的面的味道和粮食天然的香让人身心熨帖。吃了一碗，还想再吃，妈说没有了，我很失落。不想妈还留了一手，第二天，我又吃了一盘凉拌搅团，那叫一个舒坦。这以后，每每回老家第一顿，妈问我想吃啥，我总说，搅团。
这个国庆假期没有回老家，也没有外出游玩，就待在家里，每天看书。这天，看贾平凹的《极花》，看着看着竟然看馋了看饿了。这本书里有很长的一段关于做搅团、吃搅团的描写。早就听说贾平凹喜欢吃搅团，没想到他对做搅团也是那么内行。不愧是大手笔，读着那些关于搅团的生动的文字，一碗新鲜出锅的搅团仿佛就在眼前冒着热气。看着喉结就有些耸动了，口水也要流出来了，肚子里好像有个声音在呼唤，搅团、搅团，要吃、要吃！书是看不下去了，想吃搅团的心情迫不及待。
老妈不在身边，只能自己动手。尽管从来没搀过，依葫芦画瓢总可以，我自信满满。然而纸上得来终觉浅，毕竟初学乍练，加之家伙什也不趁手，最终我真搅出一锅糨糊。更没想到的是，那一锅糨糊竟然也让我吃了个一干二净。
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