真是令人振奋！在两年的缺席之后，Alessandro Michele重返巴黎的T台，担任华伦天奴的新任创意总监。在他离开的这段时间里，时尚界陷入了一种低调奢华的状态，我们已对此习以为常，以至于未能意识到他的极致奢华、追求多样化的风格能够带给我们的愉悦感。当人们离开秀场时，现场气氛情绪高涨。这群人容易夸大其词，但偶尔听到的一句“王者归来”，确实颇具分量。
Michele是一位经验丰富的表演艺术家，他决定以自己的方式为Valentino呈现一场秀。多年来，该品牌一直在第八区索伦德·罗斯柴尔德酒店(Hôtel Salomon de Rothschild)举行时装秀，而此次则选择了外环路旁的巴黎道场(Dojo de Paris)，这座建筑坐落于繁忙公路之侧。对于Valentino而言，这是一个颇具惊喜的地点选择，因为其优雅创始人不仅因其富丽堂皇的住宅（和游艇）而闻名，也因荷叶边和红色而著称。
Michele将这个宽敞地下室进行了精心布置，摆放了沙发、椅子和脚凳（以及一些衣橱和巨型鸟笼），上面覆盖着尘封的罩子，而地板则是裂纹镜面效果。我们仿佛置身于一座古老庄园中，在挖掘隐秘宝藏或唤醒幽灵——Michele擅长运用比喻，无论是在视觉层面还是字面意义上。当空间被设计师朋友们，包括埃尔顿·约翰(Elton John)、哈利·斯泰尔斯(Harry Styles)、弗洛伦斯·韦尔奇(Florence Welch)、科尔曼·多明戈(Colman Domingo)和曼斯金乐队的达米亚诺·大卫(Damiano David)所填满时所填满时，悠扬音乐回荡在空气中。
在这种氛围下，Michele推出了85套服装——相比他今年6月发布的度假系列，这些作品显得相对低调，但同样充满奇特与非凡元素，同时展现出Valentino独有的轻盈、女性化及精致细节。在走秀前的一次会谈中，Michele透露，他在加入公司后的第一天便查阅了公司的档案。“这里生机勃勃，是个拥有深厚历史底蕴之地，”他评论道。“你可以在里面找到80年代、70年代乃至60年代的一切。对于像我这样热爱分析这些内容的人来说，这无疑是一种荣幸。”
他说，他首先会关注那些令他感到美学上印象深刻的元素——“例如那些非常美丽且轻盈的褶皱，以及源自60年代和70年代娃娃装风格，还有80年代那种性感特质西装，如今却显得过时。” 如果有人能让过时的事物重新焕发生机，那必定是Michele；毕竟，他曾通过包容性别模糊理念成功重塑Gucci品牌形象，并扭转了其命运。
他的Valentino系列如同一幅丰富的织锦，上面点缀着蝴蝶结、流苏、圆点与羽毛围巾，以及“成群结队”从领口喷涌而出的荷叶边，层层叠叠地垂落于长款A字裙上。此外，还有既奢华又精致刺绣，为即将在明年一月推出的高级定制系列埋下了伏笔。所有的设计都配有丰富的配饰：丝绸网眼头巾与宽边草帽，蕾丝手套与长袜，以及搭扣高跟鞋与方跟及膝长靴。手提包通常一次携带两个，从带有品牌标志信封式包袋，到铆钉麂皮手提包，再到猫咪造型的小巧手拿包。
在此期间，米歇尔不仅展示了自己惊人的远见，更倾注心血于这一系列设计。从音乐声中也可感受到这一点，其中由古斯塔夫·鲁德曼制作的一首迷人的“生命帕萨卡利亚”（Passacaglia della Vita）传递出：“生命是一条错综复杂之路/ 是一座迷宫/ 当我们遭遇耻辱/ 必须追寻快乐/ 必须追寻快乐/ 必须追寻快乐。” 瓦伦蒂诺·加拉瓦尼（Valentino Garavani）的商业伙伴兼终身好友吉安卡洛·贾米蒂（Giancarlo Giammetti）坐在前排，通过FaceTime连线92岁的设计师，共同见证模特谢幕瞬间，此后Michele也走上舞台鞠躬致意。这是一个完整循环的重要时刻，也是Valentino品牌激动人心的新起点。
