史上最全染整工艺流程简介

通常，从纺织厂进入印染厂之后，坯布首先应经过检验、翻布、分批、打印和缝头等工序，然后进行烧毛加工。

①未烧毛的布面上绒毛过多，长短不一；

②光洁度差，易沾污；

③在后序染整加工中易掉毛，导致印染疵。

①改善布面光泽；提高光洁度；

②改善抗起毛起球性能（特别是化纤织物）；

③改善风格，烧毛会使织物变得挺括、有身骨。  

关于烧毛详细内容请戳☞烧毛是什么？织物为什么要经过烧毛？

在织造过程中，经纱受到较大的张力和摩擦，易发生断裂。为了减少断经，提高织造效率和坯布质量，在织造前需要对经纱进行上浆处理，是纱线中纤维粘着抱合，并在纱线表面形成一层牢固的浆膜，使纱线变得紧密和光滑，从而提高纱线的断裂强度和耐磨损性。

退浆目的：上浆后浆料透入纤维之间，部分附于经纱表面，在提高纱线性能的同时，浆料污染染整加工液，阻碍纤维与染化料的之间化学作用，使染整加工难以进行。

天然浆料：淀粉、海藻胶、树胶等。

淀粉性质：①遇酸分解，②遇碱稳定，发生溶胀，③遇氧化剂可分解，④被淀粉分解酶分解。

化学浆料：纤维素衍生物如羟甲基纤维素（CMC）、聚乙烯醇（ＰＶＡ）、聚丙烯酸类、聚酯类等。

PVA性质：①对酸、碱稳定，粘度不降低。②被氧化剂降解。③适用性广，相容性好，拼混无反应。 

1、碱退浆

国内染厂应用最广泛的方法之一，但是退浆率不高，在退浆的同时尚可去除其他杂质。

机理：采用氢氧化钠稀溶液处理，淀粉浆料在碱作用下发生溶胀（或膨化）现象，并不发生化学反应，使浆料从凝胶状转化为溶胶状，降低纤维与浆料间的结合力，然后利用水洗和机械力将其除去。对于PVA和聚丙烯酸酯类浆料，其能够溶解氢氧化钠稀溶液中。

2.（淀粉）酶退浆

酶又称酵素，生物催化剂。

特点：退浆率高，不损伤纤维，只适用淀粉，不能去除杂质。

特性：ａ.高效性。ｂ.专一性，某种酶只能催化一种反应甚至某个特殊反应。ｃ.活性受温度和ＰＨ值影响。

对于淀粉浆料或淀粉混合浆料（淀粉含量占优势）都可用淀粉酶退浆。

３.酸退浆

国内应用不多，因使用时易损伤纤维，多与其它法联合使用。

采用两步法：碱退浆—酸退浆。

酸退浆可使淀粉水解，去除矿物盐等作用，相互弥补。

4.氧化退浆

氧化剂：NaBrO２（亚溴酸钠）H2O2 、Na2S2O8 、（NH4）2S2O8等。

原理：氧化剂可以氧化降解各种浆料，其分子量和粘度大为降低，水溶性增加，防止浆料再附着纤维，然后经高效水洗，除去水解产物。 

关于退浆详细内容请戳☞什么是退浆？退浆的工艺有哪些？

煮练的目的是去除纤维杂质，改进织物加工性能，尤其是润湿性能。

天然杂质：对于纯棉织物，主要是纤维共生物或伴生物，包括油蜡、果胶、蛋白质、灰分、色素和棉籽壳。

人工杂质：在纺丝织造加工中添加的油剂、抗静电剂以及油污、铁锈和残余浆料等杂质。

这些杂质严重影响织物润湿性而阻碍织物染色整理等加工的进行，必须在氢氧化钠为主、表面活性剂为辅的精练体系中去除之。 

关于煮练详细内容请戳☞聊一聊棉布的煮练及其设备工艺

经过煮练后，织物上的天然和人工的杂质已极大部分去除，但对于漂白和浅色织物来讲，还要经过漂白。即要进行去除色素，提高白度为主要目的的漂白加工。

化纤不含色素，经煮练后已很洁白，而棉纤维经精练后色素仍然存在，白度差，因此漂白主要是针对棉纤维上的天然杂质所进行的。

氧化型：次氯酸钠、双氧水和亚氯酸钠等，主要用于棉纤维及混纺织物。

还原型：NaHSO3和保险粉等，主要用于蛋白质纤维织物。

次氯酸钠漂白多用于棉织物及维棉混纺织物漂白，有时也用于涤棉混纺织物漂白。但不能用于蚕丝、羊毛等蛋白质纤维的漂白，因次氯酸钠对蛋白质纤维有破坏作用，并使纤维泛黄和损伤。在漂白过程中，除了天然色素遭到破坏外，棉纤维本身也可能受损伤，因此，必须控制好漂白的工艺条件，做到外观质量与内在质量都合格。

次氯酸钠制造容易，成本低廉，次氯酸钠漂白操作方便，设备简单，但由于次氯酸钠漂白对环境保护不利，因此目前逐步被双氧水所替代。

过氧化氢又称双氧水，分子式为H2O2。双氧水漂白简称氧漂。在碱性条件下，过氧化氢溶液的稳定性很差。因此，商品双氧水呈弱酸性。

用双氧水漂白的织物白度较好，色光纯正，贮存时不易泛黄，广泛应用于棉型织物的漂白。氧漂比氯漂有更大的适应性，但双氧水比次氯酸钠价格高，且氧漂需要不锈钢设备，能源消耗较大，成本高于氯漂。

目前印染厂使用较多的是平幅汽蒸漂白法，此法连续化程度、自动化程度、生产效率都较高，工艺流程简单，且不产生环境污染。

纺织品在承受一定张力的状态下，借助浓烧碱的作用，并保持所需要的尺寸，可获得丝一般的光泽，这一过程被称为丝光。

改善织物表面光泽和手感

由于纤维的膨化，纤维排列更加整齐，对光线的反射更有规律，因而增进光泽度。

经过丝光整理后，纤维的晶区减少，无定形区增加，因而染料更易进入纤维内部，上色率比未丝光的纤维棉布提高20%，且鲜艳度提高，同时增加对死面的遮盖力。

丝光有定型作用，可以消除绳状皱痕，更能满足染色和印花对半制品的质量要求。最主要的是经过丝光后，织物伸缩变形的稳定性得到了很大提升，因而大大降低了织物的缩水率。

精炼预缩的目的主要是去除织物（纤维）上的油剂、浆料以及在织造储运过程中所吸附沾染上的污垢，同时在高温精炼中也能溶落纤维上部分低聚物。坯布在碱量前需预缩，主要加入去油灵、烧碱等助剂。化纤织物前处理在高温高压染色机中进行。

碱减量处理是在高温和较浓的烧碱液中处理涤纶织物的过程，聚酯纤维在氢氧化钠水溶液中，纤维表面聚酯分子链的酯键水解断裂，并不断形成不同聚合度的水解产物，最终形成水溶性的对苯二甲酸钠和乙二醇。碱减量的设备主要有溢流染色机、连续式减量机、间歇式减量机三种，除溢流染色机外；连续式、间歇式减量机可对剩余碱液进行回收续用。对部分碱减量产品为保证坯布外观形尺寸的稳定性，需增加一道预定型工序，然后进入染色工序。

根据染色加工对象的不同，染色方法主要可分为成衣染色、织物染色（主要分机织物染色、针织物染色与非织造材料染色）、纱线染色（可分为绞纱染色、筒子纱染色、经轴纱染色和连续经纱染色）和散纤维染色四大类。

其中织物染色的应用最广，成衣染色指纺织材料加工成服装后在进行染色的方法，纱线染色则多用于色织机织物和针织物，散纤维染色主要用于色纺织材料。

根据染料与织物接触方式的不同（染色工艺），可分为浸染和轧染两种。

通过整理，稳定门幅、降低缩水率，使织物门幅整齐划一，织物尺寸形态和组织形态符合规定标准。

例如：

拉幅——利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的一定可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定的尺寸并进行烘干稳定的整理过程，也称定幅。

热定型——指合纤织物在一定张力下进行热处理，使其尺寸，形态稳定的加工工艺。

提高织物白度和悬垂性，提高织物表面光泽和赋予织物表面花纹效应等。

例如：

轧光整理——通过轧光机的机械压力、湿热的作用，借助于纤维的可塑性，使表面纤维呈现平行排列，以提高表面光滑平整度，对光产生规则的反射，进而提高织物色泽的目的。

轧纹整理——轧纹整理机同一只可加热的硬辊与一只软辊组成。硬辊表面刻有阳纹花纹，软辊则刻有阴纹花纹，两者相互吻合。整理时借助于织物在湿热条件下的可塑性，利用阴阳辊压轧织物，使织物产生凹凸花纹的效应。

磨毛——整理后织物可产生绒面，手感改善，穿着舒适，可在拉绒机上做，织物经反复摩擦产生绒面。

赋予织物柔软而丰满的手感或硬挺的手感。

例如：

柔软整理——是弥补织物手感僵硬和粗糙缺陷使织物手感柔软的加工过程。包括机械柔软整理、化学法柔软整理和硬挺整理。

机械柔软整理主要是利用机械方法，在张力状态卜，将织物多次揉屈，以降低织物的刚性，使能恢复至适当的柔软度。

化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。

硬挺整理——是使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满的手感，并提高强力和耐磨性，也可改善悬饰性和外观。

硬挺整理加工时一般结合定幅进行，浆液中加入柔软剂，以改善综合性手感，同样，单纯的柔软整理，要加硬挺剂以增进其身骨。 

使织物具有某种防护性能或提高织物的服用性能。

例如：

防水整理——是对织物进行涂层，使水和空气都不能透过；拒水整理是使纤维表面的亲水性变为疏水性，织物既透气又不易被水润湿。

阻燃整理——经过整理的织物具有不同程度的阻止火焰蔓延的能力，离开火源后，能迅速停止燃烧。

来源丨色尚坊布博士

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