纸样制作流程：一套完整的纸样制作过程包括：
一. 纸样复制顺序：先大片后小片、主裁片后零部件、先面布后里布、先实样后毛样；
二. 纸样种类：面布纸样、里布纸样、实样、毛样、衬布纸样、修剪纸样、定型纸样、定位纸样、纸卜…….。
三. 纸样裁片属性：
1. 止口：复制好一个裁片的净边线后，别忘记加止口（针织止口一般为0.8-1cm，梭织面料裁片止口一般为1-1.5cm（视工艺而定）,止口也称缝边；领口/腰口线/月牙袋袋口，弧形较大的位置加一般加0.8cm左右的止口即可，
2. 折边：裤脚折边/袖口折边/上衣下摆折边/裙摆折边，针织1.8-2cm左右，梭织2-4cm左右，（视工艺而定），止口或折边大于1.5cm时，必须考虑折边角度处理；
3. 刀口/剪口位：在每个裁片的相应位置上，应做一些记号（刀口/对位点）。例如1：（裤子纸样：前后膝围线、前后坐围线、袋口、拉链位、腰头与侧缝的对位点等）例如2：（上衣纸样：前后的腰围线、折边处、不同的分割线都需要做对位记号，前后袖笼弧、前后袖山弧线上，要标记出单双记号，一般情况：后袖笼后袖山为双刀口，前袖笼前袖山为单刀口，需要对格对条、有定位花或者斜裁的裁片上必须标记好特殊记号）。
4. 布纹线：布纹线有双箭头/单箭头/无箭头3种，分直裁、横裁、斜裁，有毛向或者亮光的，必须注意布纹线的方向，例如：金丝绒/灯芯绒/呢料/卫衣等，这些面料纸样纱向必须标记为一个方向，同一件衣服上绝不可以颠倒布纹）
5. 文字标注：在每个裁片的布纹线上下（居中）位置，应有文字标注、号型/码数、裁片数量、款式编号，例如一件衬衣前片纸样，布纹线上方（居中）位置写：前左 面料X1片 M码, 布纹线下方（居中）位置写：202208#即可，裁片需要分左右的必须标注左右，裁片需要同一方向的也应写清楚，款号具体怎样写，取决企业生产单上面的编号，如果没有的，可以自己按照不同客户不同种类自编即可，例如：001#、002#、20220512#、202A-08#......等等，一般情况，同一个客户同一个系列，款号基本都会顺序编写，例如01#。02# 03#....。款号通常都会使用数字和字母组合。
四. 样衣制作：不管是样衣打板还是看图打板，一些具有代表性的款式，尽可能的车出样衣，这样可以快速提升你的纸样技术。
把纸样做好后，要检查并核对纸样的裁片数量、尺寸、版型、结构、工艺要求….等，然后选择一块适合本款的面料，进行（蒸汽整烫或水洗）预缩、再进行单件排版，排版先后为：先排大裁片纸样后排小裁片纸样、先排主裁片纸样后排零部件纸样、先裁剪面布裁片然后裁剪里布裁片，（排料口诀：“齐边平靠、斜边颠倒；弯弧相交、凹凸互套；大片定局、小片填充；经短求省、纬满在巧。”）
从识别布料的正反面到注意布料的纹路（纱向），再到剪版，缝制、整烫、定型、有些款式还需要手缝工艺。能独立一人完成样品制作的，你绝对的是一位优秀的学员。成衣完成后，要在真人或人台上进行试穿，仔细观察样衣尺寸是否合理，版型是否到位，注意每个结构细节（成衣的局部有没有多布或拉扯现象？有没有起吊/外翻/起空现象？结构是否合理？成衣是否平整？衣身是否平衡？……），如果发现问题，应通过自己或者优秀学友，也可以通过与老师互动进行分析，及时调整纸样或底稿，做好标记，并且重新复版。
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