过去的一周时尚圈又发生了什么新鲜事？
让我们一起来看看吧！
BV创意总监或将加入香奈儿
近日，有消息人士称，Bottega Veneta 现任创意总监 Matthieu Blazy 将接任 Virginie Viard 成为香奈儿新任创意总监。香奈儿的前任创意总监Virginie Viard已于今年6月离职，继任者尚未公布。
此前外界关于香奈儿新任创意总监的职位猜测不断，Hedi Slimane、Sarah Burton、Marc Jacobs、Pieter Mulier以及Pierpaolo Piccioli等多位设计师皆在候选名单之列。
Matthieu Blazy，1984年出生于法国巴黎，毕业于比利时布鲁塞尔的La Cambre设计学院。在加入Bottega Veneta之前，曾就职于Raf Simons、Maison Martin Margiela、Céline和Calvin Klein多个品牌。截至当地时间11月15日，开云集团管理层及Matthieu Blazy本人对此消息皆未予回应。
圣罗兰和巴黎世家互换高层
2024年11月18日，全球奢侈品巨头开云集团宣布了两项关键的高层人事变动：现任巴黎世家CEO的Cédric Charbit将接任圣罗兰CEO一职，而现任Saint Laurent首席商务官的Gianfranco Gianangeli则将担任巴黎世家CEO，任命将于2025年1月2日生效。
两人均向集团负责品牌发展的副首席执行官Francesca Bellettini汇报。值得一提的是，Cédric Charbit早于Francesca Bellettini一年，于2012年加入圣罗兰并担任产品战略总监一职。2016年，开云集团任命他为巴黎世家的首席执行官，以支持自2015年起担任创意总监的Demna。因此，在此期间，Cédric Charbit一直是Francesca Bellettini的亲密合作伙伴。
过去一年间，圣罗兰销售额持续呈同比下降，距离年收入50亿欧元的中期目标也渐行渐远。品牌亟需进行策略上的调整，Cédric Charbit显然是Francesca Bellettini眼中的合适人选。而Gianfranco Gianangeli曾供职于BV，期间也曾与Bellettini共事数年。此次两品牌高层互换旨在优化管理资源，推动两大品牌的持续增长，助推开云集团在全球奢侈品市场的竞争力。
Gucci宣布回归男女合并时装秀
Gucci近期宣布将回归男女合并时装秀模式。根据Gucci的官方声明，品牌将在2025年2月和9月的米兰时装周上分别展示2025秋冬季和2026春夏季的男女装系列。此外，Gucci还计划在2026年5月15日于佛罗伦萨举办一场2026年早春度假系列的男女合并时装秀。
此前，Gucci在2017年由前任创意总监Alessandro Michele推动下采用过男女合并秀模式。然而，在Michele离职后，Gucci于2023年1月重新回归时装周，仅展示了男装系列，而女装系列则在2月单独发布。
现任创意总监Sabato De Sarno表示，恢复男女混合时装秀模式将使他能够更好地展示其“时尚、深思熟虑且连贯的故事情节”，并促进男装和女装系列之间的对话。他的每个系列都将反映并回应另一个系列，保持其个性，同时为女性气质和男性气质共存、丰富和提升彼此的多方面叙事做出贡献。
传Jil Sander首席执行官将退出
有消息称，Jil Sander的首席执行官Luca Lo Curzio即将退出该品牌。Luca Lo Curzio于去年六月被任命为该品牌的首席执行官。在加入Jil Sander之前，他曾在Ermenegildo Zegna集团担任首席营销和数字官，并最终晋升为Ermenegildo Zegna北美区总裁兼首席执行官。此外，Luca Lo Curzio还曾在Luxottica Group、Bain & Company、达能和L’Oréal担任过重要职位。
OTB集团旗下拥有Maison Margiela、Diesel和Jil Sander等品牌。2023年集团营收同比增长7.2%至19亿欧元，EBITDA录得3.48亿欧元，主品牌Maison Margiela、Jil Sander均表现出色。目前，OTB集团暂未对该消息予以置评，关于创意方向高层可能发生变化的猜测也在米兰流传，但OTB集团掌门人Renzo Rosso对此予以否认。
贝恩预测今年中国奢侈品市场将大跌20%
根据贝恩咨询公司与意大利奢侈品协会Fondazione Altagamma合作发布的研究报告，2024年中国奢侈品市场预计将面临大幅下滑。全球奢侈品支出预计在1.5万亿欧元左右，同比下降1%到增长1%之间，而全球个人奢侈品市场预计按实际汇率下降2%至3630亿欧元，这是自2008年金融危机以来首次出现下滑，创下历史最低水平。
具体到中国市场，2024年预计收入将大跌20%至22%，这一趋势主要是由于消费者信心不足以及中国游客外流至邻近地区和欧洲，导致国内消费减少。报告指出，2024年初至今，有60%—75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%，仅有5%的公司实现销售增长。
全球奢侈品消费者数量在过去两年中缩减了约5000万人至3.5亿人，年轻Z世代对奢侈品牌的热情持续下降。高净值消费人群的奢侈品消费份额虽有所增长，但他们也逐渐失去从奢侈品牌获得的专属感。面对市场挑战，奢侈品牌亟需在定价、创意和品牌价值等方面制定清晰的策略和执行方案。
Mytheresa第一财季超预期
根据最新公布的数据，截至2024年9月30日的三个月内，奢侈品电商Mytheresa的净销售额同比增长了7.6%，达到2.017亿欧元，高于去年同期的1.875亿欧元。这一增长主要得益于美国市场两位数增长的支撑，而其他所有地区的增长则有所放缓。
此外，Mytheresa的商品总价值（GMV）增长了6.3%，达到2.166亿欧元。公司的毛利率也有所提升，从去年同期的42.4%上升至43.9%。平均订单规模增长了9%，达到720欧元，创下了历史新高。
尽管整体业绩表现强劲，Mytheresa在第一财季仍面临挑战。公司的净亏损为2350万欧元，这主要是由于与即将从历峰集团收购Yoox Net-a-porter相关的超过2000万美元的法律费用和其他费用，但净亏损相比去年同期有所收窄，从1190万欧元减少至380万欧元。
英国时尚从业者陷入财务困境
据BECTU及其时尚分支Fashion UK的最新调查显示，英国时尚创意人士并未从行业的商业效应中受益，大多数人在财务上挣扎，延迟付款已成常态。
这项调查共收到了525名英国造型师、设计师、发型和化妆艺术家的反馈。结果显示超过70%的受访者在过去一年中努力应对心理健康问题，约60%的受访者表示工作对私人关系产生了负面影响，只有10%的时尚创意人士对工作感到安全，51%的受访者年收入低于3万英镑。
此外，英国时尚产业在脱欧后也面临了诸多挑战。例如，根据牛津经济研究院的数据，疫情之后英国时尚产业中预计将有至少24万人的工作受到影响。海关壁垒的强化、行政成本的攀升、专业人才的流失以及免税购物政策的废止，这些因素共同加剧了英国时尚从业者的财务困境。
Mulberry计划降价并裁员
近日，英国奢侈品牌Mulberry公布最新业绩数据，上半年收入下跌19%至5610万英镑，税前亏损达到1570万英镑。面对严峻的经营挑战，Mulberry宣布将在总部实施裁员计划，比例高达25%，旨在通过此举提升组织灵活性，应对市场变化。
今年7月，Mulberry宣布曾在Ganni担任CEO和执行董事的Andrea Baldo接替Thierry Andretta担任品牌CEO。并于今年9月拒绝了Frasers集团130便士每股的报价，认为后者低估了该公司，且未获得该品牌大股东Ong Beng Seng家族的支持。依据英国收购规则，Frasers集团在接下来的六个月内不得到对Mulberry发起新的收购。目前该公司市值约为7360万英镑。
早在2020年，Murberry曾全球裁员约25%，约1500人，以减少成本基础，当时品牌宣称因受疫情影响。此次裁员预计85个全球职位将受到影响，主要集中在350人的企业职能部门，而工厂、零售门店以及仓库的职位不受影响。
Michael Kors降价关店欲扭亏
随着Tapestry对Capri高达85亿美元的收购计划终止，Capri集团首席执行官John D. Idol坦诚地承认了近年来在品牌定位方面所犯下的战略错误，并随即公布了一项旨在帮助Michael Kors扭转颓势的计划。
在截至2024年9月28日的六个月里，Capri集团销售额同比下滑17.43%至21.46亿美元，Versace、Michael Kors和Jimmy Choo的销售额分别下滑28.33%、0.6%和17.91%。而由于Michael Kors近年来过快地提升了产品价格，导致其核心消费群体迅速流失。同时，该品牌之前采取的减少批发渠道曝光度和年轻化策略，也未能成功帮助零售渠道夺回市场份额。
John D. Idol在会议上宣布，未来Michael Kors将根据“消费者愿意支付的价格”来出售他们心仪的包袋。Michael Kors正着手重启经典战略，计划将更多传统标志性产品重新引入门店销售。尽管奥特莱斯渠道已在一定程度上削弱了品牌的价值体系，但John D. Idol并未打算对该渠道进行大刀阔斧的改革。他仅透露，从2025年春季起，将逐步减少奥特莱斯渠道的折扣力度，旨在促进正价商品的销售增长，从而强化品牌形象与市场定位。
始祖鸟母公司
第三季度大中华区收入增长56%
亚玛芬体育（Amer Sports）在2024年第三季度取得了令人瞩目的业绩，总营收达到13.54亿美元，同比增长17%，超出市场预期。其中，大中华区的营收尤为突出，达到3.13亿美元，同比增长56%。
始祖鸟（Arc’teryx）品牌在此期间表现强劲，带动了整体业绩的增长。始祖鸟在全球新增9家品牌专卖店，分别位于美国、加拿大、澳大利亚、中国和德国，自有品牌专卖店总数达134家。萨洛蒙（Salomon）鞋服业务收入占山地户外服饰及装备部门的三分之二，同比增长显著。
亚玛芬计划2024年净增30家始祖鸟门店，为品牌历史上门店增长最多的一年。全球首席执行官郑捷强调，品牌定位于中国最健康和增长最快的消费市场——高端运动和户外市场。“中国户外运动趋势强劲，吸引了年轻消费者、女性消费者，乃至奢侈品消费者。”
