班夫国家公园：与落基山脉的再次邂逅（上）

旅游 2023-05-02 10:50 美国

SUMMER IS A BLUE SEASON

班夫国家公园：

与落基山脉的再次邂逅（上）

写在前面：十几天前我的好朋友Flora顺利生子，为她欢喜的时候猛然想到距离我们的上次旅行已经快一年了。我们相识于2008年，一起去过兰卡威、吉利岛潜泳，去垦丁海边骑过小电车，在新西兰跳过伞，去重庆吃了正宗的牛油火锅，也曾在丹佛的山里徒步时因没有防水外套只得背靠大树避雨。上学的时候我们结伴吃饭打牌，在自习室摸鱼，工作了我们一起租房旅行，彼此鼓励着迈向生活的下一步。在这里把旅行的细节整理出来，谨此纪念我们从两个人的旅行变成了四个人，也纪念新生命的诞生。此为上篇，约有三千字，阅读需要五分钟。

去班夫国家公园旅行是22年的六月中旬。过了近一年的时间，很多细节已经模糊，但旅途中的惊喜却在记忆里愈发清晰。以至于有时夜晚静思，眼前还会闪现那些叹为观止的磅礴景象。拖了那么久写游记也有好处，不痴迷于细节，只是专注于记录那些依然停留在脑海里的震撼瞬间。

在那之前，孤陋寡闻的我甚至不知道班夫的存在。若非Flora问我们是否愿意加入他们的旅行，我或许从未想过去加拿大的国家公园，毕竟耳熟能详的美国国家公园都还没有去过几个。

我们没有做任何攻略就飞去了加拿大的卡尔加里，下了飞机兴致勃勃地坐上了开往班夫镇的小巴。小巴从机场出来直接上了高速，卡尔加里市内为数不多的几栋高楼很快就被甩在了身后，窗外的景色也变得绿油油起来。满目的青嫩草色让我想起了初到新西兰的景象，兴奋之情溢于言表。新西兰的草地上星星点点的是白色绵羊，这里零零散散的是牛和马，在牧场里闲庭信步，肆意咀嚼。

从卡尔加里到班夫百十公里的公路并不单调，道路旁逐渐出现了连绵山脉，低洼地有雪水融化形成的溪流小池，秀气无比。公路转了几道弯，落基山脉的林林山峰便顶着冰雪盖头映入眼帘，千里横黛色，数峰出云间。让人不由自主盯着窗外，屏住呼吸不忍错过每一帧风景。

坐车途中看到的雪山

班夫小镇依着班夫国家公园而建，很小，只有一条主街，从一头走到另一头也不过二十分钟。往外延伸是为游客提供的整齐划一的旅馆。这些旅馆大同小异，大概是由同一家公司开发，各自的餐厅也可以相互记账。

19世纪八十年代，加拿大建立越洲铁路的时候发现了此地丰富的温泉资源，为发展旅游建立了国家公园，是加拿大第一个也是世界上第三个规划开发的国家公园。时任加拿大太平洋铁路公司的主席乔治史蒂芬，或许是在考察时油然而生了一种“故乡山水，悠悠在心头”的思绪，大笔一挥把这片待开发的区域以自己的苏格兰故乡为名，称为班夫。

大概正是因为从一开始就是以旅游开发为目的，班夫小镇选址极佳，一如一颗被群山捧在手心里的小小明珠。站在笔直的商业街上，视线毫无阻碍，目光所及之处是高耸入云的喀斯喀特山（Cascade Mountain）。山道蜿蜒，青松林立，白雪点缀，高耸威严。

班夫小镇的商业街

商业街的另一头是喀斯喀特花园（Cascade Gardens）。一个小巧精致的园林式花园，一栋建立于三十年代的哥特式管理大楼，一片被刻意管理种植的花花草草，几个用巨大树瘤的木材搭建的小型回廊，还有一块记录着班夫和黄山公园缔结为姐妹公园的蓝色牌子。花园依山坡而建，可以俯瞰整个班夫小镇。

日落时分看着一片寂静墨色山林中的点点灯火，总有一种暖意在心头。这里还有几个用花草松枝点缀的露台，可能是一个可以承办婚礼的地方。不知道谁可以如此幸运，在这广阔天地间的小小温馨之所许下一生的承诺。

喀斯喀特花园里的百年建筑

与黄山公园缔结为姐妹公园

这大概是我在旅游城市里见过的最可爱的小镇了，商业化非常成熟但并不令人厌烦：服务人员耐心友好，设施完备物价合理，纪念品商店琳琅满目。可选择的餐饮虽不繁多，胜在种类齐全，味道也不错。或许是因为疫情刚刚缓解，游客还未倾巢而出，小镇虽热闹但并不拥挤，闲适无比。

牛排馆里有Alberta本地的牛肉，简单烹制尽显肉质鲜美。旅游的时候能坐下来看着窗外青山，慢慢悠悠吃点牛排，是件非常惬意的事情。在店里还遇到了一群年轻人的生日聚会，很奇怪旅游小镇怎会有那么多本地年轻人聚在这里。但转念一想，说不定正是各家商铺的老板呢。

牛排拼盘

从班夫小镇出发去各个景点不过两三个小时，一路上山林耸立，千姿百态。公路旁有环山的自行车道，常见装备齐全的骑行爱好者飞驰电掣。偶尔途经草木浓密的小路，碰到过悠然闲逛的白尾鹿（长着一张羊的脸）、雪羊、灰熊、黑熊。

徒步时还曾见到一只行动敏捷的暗冠蓝鸦，这是我第一次近距离见到如此艳丽的野生鸟类。很遗憾没有看到顶着硕大犄角的麋。还有很多动物我无法分辨，看到成群结伴的它们在林边慢慢踱步，不由感叹还有那么多种生物跟我们一同生活在这片土地上，长年累月待在水泥楼里的我对自然太过无知了。

白尾鹿

暗冠蓝鸦

第一天的徒步从强斯顿峡谷（Johnston Canyon）开始。步道平缓，修缮维护得很好，只有五公里左右，一路上有很多年长的人还有带着小娃出行的家庭。

山间的天气总有些变幻莫测，到达时天空还是清澈的蓝色，没一会儿就阴云遮日，空气也逐渐清冷起来。走在用木板铺成的小径上，左手是笔直入云的山峰，右手是湍流而下的溪水。也许是冰雪消融时夹带着矿石粉末一泻千里，那奔腾的溪水激荡起雪白的水花，又在平缓时泛着一种翠嫩玉石的光泽。

随着流水撞击岩石的轰鸣声越来越大，一阵阵透心凉的氤氲水汽扑面而来，瀑布随之映入眼帘。我喜欢看瀑布，喜欢听流动的水冲击静止山岩，喜欢自然的高低落差产生的巨大能量。山水少的时候轻如薄纱，奔涌而下时令人生畏，在低温下静止成层层冰柱又是一种时间驻足的静谧之美。

我还未曾有勇气在寒冬进山徒步，冬天的户外运动对我来说只有滑雪和堆雪人两个选项。我害怕在湿滑的山路上小心翼翼地前行，也不喜欢寒风打在脸上的刺痛感。所以只能通过别人的照片来想象白雪覆盖、水流静止的时候，山间那份威严是会更加萧肃，还是带了点白色的温柔。

强斯顿峡谷的瀑布

隧道山（Tunnel Mountain）徒步路线起始于“惊喜之角（Surprise Corner）”。惊喜在于道路转弯之处可以看到班夫费尔蒙温泉城堡酒店的全貌，一片融杂了欧洲各种时代风格的宏伟建筑。1888年由太平洋铁路公司打造的温泉旅馆在此开业，被誉为“落基山中的城堡”。而后的百年时间里，经历了火灾重建、重新设计施工，终于在上世纪八九十年代形成了现在的规模。

背靠青山，俯瞰弓河（Bow River），远离喧嚣，或许世界上也很少能有酒店的风景可以与之媲美。也多少能看得出酒店设计者、经营者对于欧洲贵族风格的追求和向往。不知道如果有机会再来班夫，会不会舍得银子去里面住一晚。

惊喜之角

隧道山的徒步短暂而轻松。布道环山而建，常常一个转角就是崭新的视野，远处的山河从各个角度、毫无保留地展现着大自然的硬朗之美。我们在一个宽敞平台稍作休息的时候，发现远处的峭壁上有几个移动小点，定睛观察才看清是几个攀岩的人。

我常常思忖人为何要攀登高峰，为何要选择这种危险刺激的登顶方式。山就在那里，无论有没有人攀爬，用何种方式登顶，山始终岿然不动，也始终不会有被征服的谦卑姿态。但这些攀岩者还是选择艰难向上，或许不只是为了能看到跟别人不一样的风景，也不只是为了获得可以向他人炫耀的成就感，而是在用一种贴近自然的方式克服恐惧、克服痛苦，心无旁骛地到达顶点。

驻足了片刻，收起了对攀岩者的钦佩目光，继续沿着我们的道路向山顶走去。在山顶眺望远方总有一种愉悦感。身体因一路的攀爬略有疲惫，大脑逐渐放空。山川平原、白云天际占据了视觉，凉爽的风和草木香乘虚而入，占据了触觉嗅觉听觉味觉。脑袋空空，不知所想，唯有惬意。

隧道山的景色

远处攀岩的人

如果第一天的两个徒步是初窥了班夫的美丽，那第二天的观湖之旅则是整个旅途的高潮。直到今天，我仍能回忆起自己在面对自然的鬼斧神工之时的那种震撼、惊喜、以及彷徨不安。

未完待续。

文字、编辑、图片：普小满

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