有些操作在绝大多数情况下可能都没有问题，但就是在一些特定情况下，却会导致你拍出一张废片。因此了解常见的错误操作可以让你避免在一些特殊情况下拍出不满意的片子。
1、使用三脚架时候仍开着防抖
越来越先进的防抖技术，使得大家拍出好作品的门槛变得越来越低，当然也有很多摄影爱好者将是否防抖作为购买器材的重要指标之一。任何一件事物都具有两面性，摄影也是如此。
为了能让大家更好地理解，我们先来说说防抖是怎么回事。目前大部分镜头的防抖结构是由陀螺仪和浮动镜片组成，陀螺仪侦测抖动，提醒浮动镜片做出相应反向补偿，这样就可以达到防抖的目的了。
使用三脚架拍摄时，机身反光板抬升、快门开合引起的高频振动同样会被镜头侦测到。如果这时防抖系统仍在工作，浮动镜片就会做出相应移动改变光轴，但其实这时相机是静止的，反而降低了照片质量。因此在使用三脚架拍摄时，最好将防抖关闭，同时开启反光板预升，保证画质。
2、低于安全快门速度
对于安全快门速度的概念想必大家已经不再陌生，理论上即是使用镜头焦段的倒数。例如在全画幅相机上使用50mm定焦拍摄，那么安全快门速度就为1/50s。也就是说，手持拍摄时快门速度尽量不要低于这一数值，否则糊片的概率较大。
这里特别要提醒非全画幅相机用户，安全快门以等效焦距为准，不要忘记乘以镜头等效系数。另外，安全快门并不适用拍摄移动物体。快门速度不要低于1/320s，当然这只是个保险数值，如果是汽车等高速移动物体，建议使用更高速度。
3、大光圈就是一切
大光圈可以带来迷人的焦外和很好的浅景深视觉效果，但它并非万能。很多人“信奉”大光圈就是一切，其实这也是容易陷入的误区之一。
举个例子，在拍摄人像时，使用大光圈(例如f/1.8)拍摄，如果将焦点落到眼睛上，那么就很容易造成人脸边缘模糊，没有经验的拍摄者更不会在相机上放大确认焦点。其实，大光圈也是相对而言的，并不是只有光圈全开才叫大光圈。
如果照片有十分重要的用途，光圈和焦点的选择就显得十分重要，常规情况下初学者可以多多使用f/5.6-8的光圈，不仅能表现出镜头的最佳成像质量，还可以增加拍出好照片的几率，何乐而不为呢?
4、很少使用高感光度
在胶片时代，感光度是指胶片对光线的敏感程度，到了数码时代，相机的感光材料由胶片换成了不同种类的传感器，但对感光度的定义仍大同小异，即为传感器对光线的敏感程度。
提升相机感光度主要是通过两种方式来实现的，一是强行提高每个像素点的亮度和对比度;二是使用多个像素点共同完成原来只要一个像素点来完成的任务。
而对于提高感光度会导致画质下降的说法我们需要结合实际情况来考虑，现在大部分数码产品，特别是中高端无反、单反相机的高感表现都是可以满足大部分爱好者日常拍摄的，这时就需要大家对高感光度进行重新认识。
日常拍摄时并不是所有场景都可以使用ISO 100来完成，之前我们也为大家介绍了4种需要使用高感光度的情况，弱光环境下我们需要使用ISO 800、ISO 1600甚至是ISO 3200进行拍摄，高感在摄影中并不是一个“禁区”，配合后期使用软件进行降噪处理，会让你的拍摄水平更上一层楼。
5、在走动中匆忙拍摄
在旅途中，拍照变成了一种十分机械的行为，很多人甚至连双脚还没有站稳就按下了快门，于是你只是完成了一个按快门的任务，这张照片并没有表现出什么。很多人之所以能成为摄影师，是源于他们对影像的尊重和对摄影的思考。
在日常拍照时，认真对待每一个景物，用足够多的时间观察和思考，这样的拍摄练习才是大多数初学者需要的。多拍很重要，精拍很必要。
6、过度锐化
锐化是后期处理中一个必要的环节，但是我们已经看过太多被过度锐化的摄影作品。随着我们手中的数码相机像素越来越高，锐化就需要特别注意。过度锐化会使照片看起来很硬、很假，给人一种距离感。
不论使用哪种后期软件进行锐化，建议半径不要设置的太大，否则容易导致照片看起来生硬，特别是处理人像时更要小心谨慎。
7、锐化后重新调整照片尺寸
锐化应该放在整个后期处理的最后一步，建议在这之前调整对比度、亮度、曲线等参数。
8、对色彩空间的错误认识
左：sRGB，右：Adobe RGB
色彩空间又被称为色域，其实可以理解为颜色范围、丰富程度。由大到小排列为ProPhoto RGB、Adobe RGB、sRGB。
大家应根据照片的输出需求选择正确的色彩空间，目前大多数初学者对色彩空间不了解，不论照片有哪种用途都选用sRGB，这是一种不正确的做法。
Adobe RGB是由Adobe公司推出的色域标准，sRGB是由惠普与微软公司于1997年共同开发的，Adobe RGB相较于sRGB有更宽广的色彩空间，它包含了sRGB所没有的CMYK色域，层次较丰富。
而ProPhoto RGB的色域比Adobe RGB更大，因此目前数码打印机都不能识别这种色彩空间，只有对影像输出有很高要求的专业摄影师才会用到。
色彩空间实际与照片用途有关。在平时的网络浏览中，基本只能显示sRGB。而在输出大幅作品时建议改用Adobe RGB，这样能获得更丰富的色彩细节。
9、基本不使用曝光补偿
曝光补偿是一项十分重要的参数，特别是在光圈优先模式下更为重要。要想讲清楚，还是要先给大家普及一下相机测光原理。不论是哪种品牌的相机，都是以18%灰为基准进行测光的。
而日常拍摄中我们几乎很难碰到被摄物体的亮度刚好为18%灰，这时就需要手动对相机的测光进行校正，这就是曝光补偿存在的意义。
举个例子，冬天拍摄雪景时很多拍摄攻略中都会建议大家增加曝光补偿，这是因为相机以18%灰为标准对雪进行测光，而实际上雪是比18%灰更亮的，如果不手动增加曝光补偿，那么拍出的雪景很可能是灰蒙蒙的。
相反，拍摄亮度较低的偏黑景物时，要减少曝光补偿，这样才能保证曝光正确。这也就是我们平时说的“白加黑减”原则。
10、拍摄前不检查相机参数设置
有些摄影师有很好的拍摄习惯，在结束一天的拍摄后会将相机的参数恢复到默认状态，以防第二天拍摄时忘记调整参数，不仅浪费时间，还会错过很多精彩瞬间。细节决定成败，想要提高摄影技术先从这些小事入手吧。
最后想要提醒大家的是，虽然数码后期可以帮助我们将好作品更上一个台阶，但是在前期拍摄时更需要一个严谨的态度，因为任何后期都是建立在一个好照片的基础上。
另外，在后期处理照片的过程中，细节常常被大家忽视，试着将照片100%放大，就有可能发现一些问题。最后，摄影理论虽重要，但实践才是检验真理的唯一标准，不论你现在水平如何，去拍照吧，用手中的相机寻找这个世界的另一种美，这样才能体悟摄影的乐趣。
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