等到我终于追到鲸鱼，见识到了海中巨物在近处翻身，下船后却又心事重重地蹲在潮池捡垃圾，通过翻看小螃蟹小海贝平复心情，就好像刚中了五百万大奖，拿完钱回家路上又买了张刮刮乐一样。这除了是大量分泌肾上腺素后的贤者模式，当中还牵扯太多层复杂的情绪与思考，不得已记录下来。
从八月份起，就有人在德文河目睹鲸鱼的踪迹，而我也就开始在下班后安排海边徒步，到悬崖边角位碰运气。但当时塔州仍是冬季，停留在冷水域的也多是鲸鱼幼崽和它妈，进入德文河更像是迷路了，概率太低太低。
↑斑鸬鹚
我猜在悉尼墨尔本活跃的fb群，大概是关于租房找工作买卖二手，而在塔州，爬山群，瀑布群，极光群，钓鱼群，观鸟群，越接近自然的本地群组越活跃，其中我逛的最多便是观鲸群。到了九月份，在大陆北面过冬的座头鲸和南露脊鲸终于开始南下，频繁现身巴斯海峡和东北海岸，每天看着别人的目击记录，我坐不住了。
迁徙的鲸鱼会为了捕食而靠近陆地，但狭窄的海湾毕竟还是太危险了，所以我需要避开东南海岸这些长条岛屿和半岛，努力靠近大陆架边缘，面向南大洋获得更大的视野。
Marion bay是离我最近、能望见东海岸鲸鱼高速公路的地方。它夹在玛利亚岛和塔斯曼半岛中间，是一片漫长的没有什么名气的标准沙滩，起风时沙子像飘带般拂过脚面流向海中，沙丘下还藏着一些动如风滚草的小圆球，Hooded plover（黑头鸻），一种大陆少见的易危物种。
因为它们的繁殖期正好在澳洲的夏季，蛋又生在沙滩正中，所以深受人类滨海活动的影响
但这里被两侧海岛遮挡，大概只剩下四十度的视野，往南面找到了海拔更高的观景台，Eaglehawk Neck，就守在塔州东南角的入口，望向塔斯曼半岛，我认为是全澳洲最为崎岖粗犷的海岸线。
停车熄火，挡风玻璃外就有这样的视角，随着日暮时分的接近，停留的车辆也只剩下我，于是我一边听着播客，一边盯着海面，有一种意外的难以言说的平静随着观看油然而生。我听着他们在聊天，聊的事情在我脑中也有共鸣，但又有一部分的我在看着海面，两者互不干扰，而盯着海面观看的本身非常固定，看久了就像拥有了很多只眼睛。我感觉自己是在对着大海修炼，我感觉到身体有一些东西正在充实，我感觉我自己比上一秒钟多一点，比上一秒钟成熟一点，这期间当然也期待有个黑点噗地一下突然出现，但理智上又知道大概不会有，可是没有关系，这一切都不妨碍我在世界的一个角落盯着海面看。
就这样，驾驶到比日常通勤更远的地方，煞有其事地寻找鲸鱼，发呆，就成了我工作之余补充能量的冥想活动。
Southport是整个塔州最南的小镇，自然也就成了全澳洲最近南极的小镇。这里曾经是仅次于霍巴特的船运中心，如今冷冷清清，淡季时沿着海滩都是些闭口的度假屋。
但再往南开20公里土路，西南国家公园的入口Cockle Creek才是澳洲公路的最南点，十九世纪时因捕鲸业而兴盛，大量南露脊鲸尸体就在此上岸，它们的油脂珍贵，性格温顺速度又慢，同时因为脂肪含量高死后自然浮出水面，是自觉为人类万般考虑周全的二十四孝猎物，因此才得了right whale（right one to hunt）之名，令人难过。
↑年幼南露脊鲸的青铜雕塑
↑回程又看到鸭嘴兽
到了十月，鲸鱼活跃的盛况让我彻底忍不住了，有人甚至拍到鲸鱼翻着肚皮径直来到船边。挑选一个晴天，跟老板们宣布休息，报名了塔斯曼岛的游船。
↑路上终于被我遇到针鼹，但是只拍到一个长满刺的屁股
游船从亚瑟港Stewarts Bay Beach Jetty发出，上船时我特意挑选了三座排过渡到四座排靠左的位置，以保证侧面和正面的景致。远远看了一眼世遗监狱群便驶出海湾，贴着塔斯曼半岛靴子样貌的东南岬角画弧。
塔斯曼国家公园的海岸线令人惊喜，这里一块悬崖连着一块悬崖，一个海蚀洞连着一片坍塌的海蚀洞，刀刻的地貌上站着自在的黑背鸥（它们从新西兰迁来逐渐挤占太平洋鸥的地盘），和斑鸬鹚，船长笑说本可以骗你们这是企鹅，然后便轻描淡写地把船驶入海蚀洞中，让全体乘客对着由高耸转为逼仄的岩壁惊呼。
很难想象，刚刚陆地上还是二十几度万里无云的艳阳天，出海片刻就顶着近百公里的十级狂风。半岛南侧也就是靴子的底部，刀锋悬崖有着威灵顿山顶“管风琴”同款的粗玄岩地貌，这些高达三百米的岩柱，形成于一亿年前与南极洲的分离，是全澳洲最高的海边悬崖。而悬崖上植被密布，造就出反差巨大的景致，崖壁，森林，沙滩，滔天巨浪，比起其他著名海岸线要更有看头（说的就是你大洋路）。
Three Capes Track是一条长46km四天三晚横穿半岛的徒步路线，已经在我收藏夹里了
来到塔斯曼岛边风变得更加癫狂，船头顶着浪一跳一跳悬空，击起咸水花打得人睁不开眼睛，才理解卫星地图上那些围着岛屿常年不散的白色泡沫。船身摇晃，费劲看见悬崖上弃用的灯塔，塔斯曼岛巨大的轮廓顶着日晕冒着末日感，而我还在盯着反方向的海面看。
我们遇到了巡游的海豚，见着了岩石上睡觉的海狗，和吸附于潮水线上下的巨藻丛，但还是没有鲸鱼的消息。频繁见白的波涛里，确实很难发现鲸鱼的一次喘息，我看别人全都躲到冲锋雨衣里做好遗憾返程的准备了，只剩船员和我还没有放弃，对着海面继续量子速读。
↑海豚
↑bull kelp
↑澳洲海狗/毛皮海狮
然后祈祷的事情便发生了，鲸鱼出现，先是在浪花中喷出一团迥异的水雾，下潜十分钟后再次露头，强壮的尾巴像巨大的喷泉滑过海面，而翅膀（胸鳍）像历经百年的桨叶。然后是另一头座头鲸，像一座岛礁浮出潮水，露出长满节瘤的扁平头部。
可是，就在奇迹出现的整个过程，两条座头鲸都只出现在船的右边，反复地出现在右边，尽管关闭引擎的船终于被浪转了个圈，它们还是出现在船身的右边。于是我便站在船的最左边，隔着身边晕船的阿姨，透过另一侧人头的缝隙张望，内心祈祷鲸鱼可以在我这边显一眼。有个瞬间鲸鱼甚至靠到很近很近，近到大家连连低头尖叫，而我能看见人头，看见他们朝下的手机相机，还有和我同一排的哥们僵住的笑容，就是看不见鲸鱼到底翻没翻肚皮。
回港途中，身上打湿的部分被风吹得发冷，而塔斯曼半岛的悬崖壮丽依旧。体温下降意味着兴奋过后的疲惫与空虚，我的脑袋里开始复盘，如果拿相机多拍几张就好了，如果鲸鱼出现在左边就好了，如果我问问能不能换个位置就好了，如果我直接挤过去就好了，再来一次应该也不会有这么好的机会了……
下船后我立马开车到角落里西向的沙滩，退潮后潮池平静，和海上风浪大相径庭，我开始翻看礁石里的贝壳螃蟹，知道这样会让自己平静下来。
“鲸鱼看到了，但是有mixed feelings。”是我第一时间向鱼鱼发出的报告，我急需讲述这些零零散散的情绪，才能试图理解自己层层叠叠的情感。首先我想我应该是快乐的，为终于看到了鲸鱼，也为了同船乘客的幸运而高兴，这是我想要的东西。其次，我为了没能近距离观察而失落，已经如此幸运的一天，我想应该让我更幸运些才对。然后，为了这种失落感，我又开启了自我反省。
这种失落感部分来自于比较。假设今天倒霉没能见着鲸鱼，且听说上一班船幸运到目睹十头鲸鱼在空中跳钢管舞，可那也只是遗憾，和这种失落是不一样的。我看见了鲸鱼，我也看见了同船的朋友近距离看见鲸鱼，那我的预期便调高了，调成了我也想要看船边鲸鱼翻肚皮，我也想要近距离拍占满手机屏幕的视频，然后我要拿着视频昭告天下，向全世界炫耀我有多幸运。
都说是比较让我们痛苦。那要我说，世界另一端的幸运与我无关，身边的比较才让我们痛苦。这个时代的问题就在于，我们太容易把远处的幸运都当成同一艘船上的了，所以我们痛苦。
复盘一轮，自我反省也能拿来反省，心里又得重新理一遍拍照的意义。想到一些“自己看到了最重要”的陈词滥调，如果是这样的话，那又为什么要带相机上船呢？
我把翻看潮池叫做捡垃圾，它的快乐就在于，有大大小小无数个世界被潮水遗留在这里，你有时间慢慢端详它们，翻开一块礁石，底下是一个世界，拨开一片海藻，底下又是一个世界，等蹲到双腿发软站起发晕时，又能听到远近潮池窸窸窣窣，那是一万个小世界在说话。
随着捡垃圾的深入，我的激素水平逐渐正常，我能意识到我的失落不只是因为没能拍到想拍的照片、没能炫耀惊人的视频，也因为我真的想看看座头鲸的肚皮。我天真的探索欲总会在追击目标时为我的兴奋摇旗呐喊，也会在不满足预期时给我的失望落井下石，但好在它还是在的。
直到现在，鲸鱼来到船边的摇晃场景仍旧历历在目，离远时能在风声里区分出它们高频的叫声，靠近则仿佛能闻到它的气息，那是一种和海藻腐烂的潮池味完全不同的不好形容的味道，船长说有时候甚至能靠气味提前判断鲸鱼的存在。
如果今天它们出现在船的左边，我的手机相机还有我向全世界分享炫耀的心机全都填得饱饱的，我还会有那么多幼稚的内耗和思考吗？鲸鱼在人头间跃起的惊人画面、它的气味我还能记得如此清晰吗？我不知道，但应该不会。
对喔，鲸鱼们离开塔斯曼岛后，到南极过夏的迁徙之路还剩下整整一半，而这期间就再也遇不到任何陆地了。因而有人认为，它们喜欢在这片海域逗留，是为了离开前多看一眼陆地和陆地上来的朋友。这样浪漫的想象才让我意识到，并不是我们破除万难找到了鲸鱼，而是祂们带着整个海洋千里迢迢来到门口，准许我瞥一眼祂的帝国。
