这不仅仅是一座陵墓，确切说这是一条陵墓大道。
陵墓群建在一个小山坡上，进入大门，走上台阶，华丽的亡灵大道出现在眼前，在夕阳的映衬下，20几座陵墓的蓝色马赛克瓷砖格外美丽。
这条500米左右长的大道应该是撒马尔罕最美丽的地方。
更为难得的是，这些古建筑基本上没有怎么被翻新，一直保持了原貌，和撒马尔罕其他著名古建筑备受争议的修缮形成鲜明对比。
陵墓群围绕着7世纪的库萨姆·伊本·阿巴斯（Kusam Ibn Abbas，或翻译为阿拔斯）陵墓修建。
阿巴斯是先知穆罕默德的一位表兄弟，也是最早追随先知的圣门弟子之一，后来被派往河中地区进行传教，是在中亚最早进行伊斯兰教传播的先行者。
然而这位圣徒显然不具备玄奘那样的机敏和运气，他的言说并没有像玄奘一样一夜改变撒马尔罕国王的拜火教信仰，反而为他带来杀身之祸。
阿巴斯被人们称为夏伊·辛达（Shakhi Zinda），意思是“永生之王”。
成吉思汗毁灭这座城市以后一百余年，帖木儿大帝为这位圣徒重建了陵墓，然后帖木儿及其孙子兀鲁伯也把自己的一些女性亲属和宠臣安葬于此，沿着这条向上的斜坡修建了蔚为壮观华丽陵墓群。
走在其中，宛如穿梭于《一千零一夜》中的神话国度，丝毫不觉这是为死人打造的安息之所。
相传，人们经常会在中间看到断头的阿巴斯悄然而至，即兴起舞又忽然消失，他的陵墓是整个陵区最早也最神圣的墓，位置在整个陵墓大道接近尽头的路右侧，每天都有大批朝圣者来参拜。
进入正门需要登台阶，本地人在上下台阶的时候往往会口中念念有词地数台阶。有传说认为如果你在上下所数的台阶数一致，那就说明你无罪而且有一颗纯净的心。
另外，毕竟这里是墓地，注意穿着尽量保守，保持安静不要大声吵闹。
夏伊辛达的建筑群由四部分组成：中央、上部和下部。中心建筑群包括库萨姆·伊本·阿巴斯陵墓和其周围的众多陵墓。
其中，库萨姆·伊本·阿巴斯的陵墓以纯金装饰的蓝色和绿松石色彩的传统装饰闻名。
除了库萨姆·伊本·阿巴斯，还有帖木儿的亲属和其他时代尊贵人士的墓葬。
这些陵墓中，帖木儿的妻子、侄女和姐妹的墓地格外引人注目，以其丰富的装饰和独特的建筑风格著称。
说这里是陵墓，我倒觉得更像是宫殿，因为太华丽了，国王能把妻子葬在这里，也表达了对她们的爱。
建造如此宏伟的陵墓，也需要大量的人力物力，看得出帖木儿时期强盛的国力。
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