我来到尼泊尔的蓝吡尼Lumbini，佛祖释迦摩尼，本名乔达摩.悉达多出生的地方，来祭拜这位伟大的思想者，探究佛教的起源。
我自己不是佛教徒。在这里也是把释迦摩尼当做一个哲学家，而不是神来讨论。所以在本文，我都用悉达多，他成佛之前的姓氏作为称谓。希望这样能够避免冒犯佛教徒。本人对于佛教也是半懂不懂，如果说的不对，还请佛友恕罪。
来到蓝吡尼，首先印象就是这里太破太穷了。蓝吡尼今天是尼泊尔的一个三线城市。尼泊尔本来就是一个人均月收入只有100美元的地方。其三线城市，落后程度可想而知。一句话说地球上几乎找不到比这再破的地方了。人都是嫌贫爱富的，佛教起源地变成这样，佛教本身也是式微。
蓝吡尼可能因为有游客的原因，有个小型机场。机场取行李的地方只是这是一个水泥的围挡，工作人员把箱子一个个拎过来递给大家。
出了机场，马路两侧似乎没有多少建筑是完工的，似乎所有的马路都是漫天尘土。空气中到处弥漫着雾霾, 尘土与尾气。蓝吡尼地处平原没有风，初冬的雾气非常重。整个城市就像一个永远没有完成的工地，和有异味的化工厂结合在一起。
只用了一天。同行的小伙伴病了三个，一个比较严重，发烧和拉肚子。另外两个，包括自己总是不停的在咳嗽。
悉达多2000多年前诞生在这样一个地方，当然也许那个时候空气污染没有这么严重。但是尘土和密不透风的雾气和今天应该差不了。
悉达多出家成佛的故事可能很多人都知道。他本是这里一个国王的太子，有着妻妾和孩子，他看到人世间生老病死的痛苦决定去修道，普渡众生。在历经各种痛苦之后，终于在菩提树下得道，悟出佛法，之后回到家乡，收取信徒，宣扬佛法。
蓝吡尼是他出生的地方。为此修建了佛陀诞生地博物馆。走进园区，首先看到的是这样一个雕塑。
这是我头一次以一个孩子的形象看见悉达多。他的两个手指，一个指天，一个指地，于是天地之间唯我独尊。我们习惯了威严，成熟，微胖的佛祖，要不是看见基座下名字，甚至都怀疑这是不是释迦牟尼。
Siddhattha就是悉达多。事后想想，我觉得这个雕塑很棒，因为这是释迦牟尼的诞生地，他本来就是一个孩子。有这样一个雕塑，也许把他的神性稍微去掉一些，多一些历史的真实。
这里保留着几样重要的生物，其中之一就是他的母亲摩耶夫人出生时脚踩过了石头。这个石头现在被供奉在这样一个寺庙里。
这个寺庙里面还保留着3世纪到7世纪，古建筑的墙体和基础。可是这见证着佛教在鼎盛时期，人们到这里崇拜的真实记录。
大家在排队参拜摩耶夫人踩过的石板。我看到虔诚的信众对着这里不断的跪倒膜拜。这里不让拍照。虽然我们无法确信这块石头是不是当年摩耶夫人踩过的。但周围的古建筑遗址证明人们已经对着这个地方顶礼膜拜了2000年了。
寺庙的正面是阿育王柱。就是那个放下屠刀，立地成佛的阿育王。所有的意识形态推广，都需要政权的肯定和加持。阿育王与佛教和奥古斯丁与基督教一样。
阿玉王柱猛的一看，以为是一个混凝土的柱子。仔细一看的确是一个古老的石柱，因为已经崩裂，所以用混凝土把它们粘合在一起。阿育王柱使用国家政权的方式告诉大家，这里是悉达多诞生之地。
在摩耶夫人庙的边上就是水池和菩提树。这个水池据说是悉达多出生后洗澡的地方，而菩提树是摩耶夫人休息的地方。2000年前的菩提树当然活不到今天，但是今天这棵菩提树也非常古老，非常巨大，周围坐满了僧人。
水池和菩提树周围残留着大量佛塔的基座遗迹。这些基座大部分是在佛教鼎盛时期兴建的，地面部分已经完全被毁。
如果对蓝吡尼这个城市的破烂极度失望的话，那么莫耶夫人是和历史文物保护的地方修建的还是不错的。
说到这里，我们必须说说佛教当年是如何兴起的。在我看来，早期的佛教是改良版的婆罗门教。它之所以能够兴盛，是因为提出终生平等的概念，摆脱了婆罗门家的等级社会。
在历史上只有讨好最多人群的意识形态，才能获得最广泛的传播。所以你看无论是Communist，还是美国的独立宣言，还是佛法，还是洪秀全的太平天国，甚至今天的大饼币去中心化运动。所有流行的意识形态都必须是众生平等，打到特权的。只有提出众生平等，才会获得社会最大的公约数。
事实上哪里有众生真正的众生平等。众生平等的旗号下面事实的结果，只是让某些人比其他人更平等一些而已。
这据说也是佛教在印度最终被毁灭的原因之一。印度佛教晚期僧侣阶层，最终变成特权阶级，被人们摒弃，民众反而改信有明确等级的印度教。这有点像Communist革命，搞了一圈，最后发现还是剥削者资本家更好一点。
今天菩提树下布满了僧人，在这里朗诵经文。不知道他们是否知道悉达多虽贵为王子，也只是是刹帝利种姓，面对排名更高的婆罗门提成众生平等的挑战。
