我第一次知道安岳石窟，源于一张茗山寺的照片，一尊菩萨造像被风刻画出了时间的年轮，这种野生又自然的美感，是我之前参观石窟的所未曾见到过的。
深入安岳后，我这才知道这座四川资阳市的小县城，全县竟然有200余处历代石窟，浩浩荡荡10万余尊造像遍布乡村，大多是宏伟的唐代造像和精美的宋代造像，仅国家重点文物保护单位就达10处，扮演着上承云冈石窟与龙门石窟，下启大足石刻的特殊地位。
一刀一斧，一凿一声，于四川的乡野人间，我看见了中国古时的石刻艺术之光。
说起石窟造像，人们大多第一印象是敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟，鲜少会想到安岳石窟。
安岳，意为安然于山岳，北周建德四年（公元575年）设州置县。如今提起安岳，很多人第一反应往往是有名的柠檬之都，却不知道隐藏在川中丘陵之间，竟然有着繁星点点数万余身石窟造像。
安岳毗卢洞石刻 | ©图虫：杨玉诚
为何安岳会出现如此之多的石窟呢？我们不妨追溯到唐代。
北方战乱，中原大地结束了大规模的开凿造像。柳暗花明之中，唐玄宗、唐僖宗在安史之乱和黄巢起义之后，进入安稳富裕的蜀地避难，石窟艺术的火种也随着接踵而至的达官显贵、文人雅士和工匠艺人传入了巴蜀。
而安岳正好处于成渝古道的要冲，这里的石质是四川常见的红砂石，易于雕刻，于是石刻造像便在安岳的山崖上四处开花。
毗卢洞水月观音石刻像 | ©图虫：拍照吧老孙
安岳的达官贵人们在相对太平的盆地角落，主持营造了大量石窟造像。不同于北方大规模集中的皇家造像，安岳石窟因地制宜，以一山、一壑、一石为单元，倚崖取势，大窟大像雄伟壮观，小龛小像密如蜂房，全县69个乡镇都有分布，是中国石窟造像分布最广的县，曾被文化部评为“中国石刻艺术之乡”。
安岳孔雀洞孔雀明王
宋朝覆灭之后，安岳石窟连同邻居大足石刻，共同为摩崖石刻的狂热时代画上了一个终止符号，成为中国石窟艺术最后的绽放。
安岳华严洞石刻像 | ©图虫：杨玉诚
再分布上，石刻以安岳县城为中心，西北部以初盛唐时期的卧佛院、玄妙观等佛教寺院和摩崖造像为主，中部以中晚唐到五代的圆觉洞、千佛寨等为主，东南部主要是两宋石窟如毗卢洞、华严洞、茗山寺、孔雀洞等。
因为古迹分布零散、交通不便等原因，安岳石窟如今仍是小众访古人的心头爱。
它们有的藏在车水马龙的公路旁，有的藏在人迹罕见的山林中，可正是这种特别的访古体验，会让你更惊叹于在这些名不见经传的山岳间，竟藏着一个个原生态的唐宋精品，自有一派绝妙的美感！
最近安岳石窟的“三洞一院”（圆觉洞、毗卢洞、华严洞、卧佛院）也面向全国游客免费开放。距离成都两个小时，走进川中乡野，用一个周末换一场一眼千年的美学盛宴。
安岳木门寺的飞檐斗拱也别有意趣 | ©图虫：杨玉诚
圆觉洞，就在安岳县城周边交通便利，可以选择作为探寻的第一站。它始建于唐代，盛于五代、宋代，以造有十二圆觉而得名，2006年入选第六批全国重点文物保护单位，是目前安岳石窟中开发最成熟的景区。
拾级而上石窟所在的云居山，石刻参观分为南岩与北岩，主要看点集中在北岩，以北宋造像为主，其中最为壮观的当属三个浅龛开凿出的一佛二菩萨像。
蒙得维的亚街头的“马黛茶风景”
三尊大佛依山而立，高约7米，不似过往我拜访的皇家石窟，有一种气势如虹的威严感，来到大佛脚下，只见他们慈眉善目带着微微的笑意，让人不免感到亲切。
居中的是释迦拈花微笑佛，佛像侧立偏头，右手举胸前，拇指、食指与中指拈一朵花；居右的为净瓶观音，不同于往常菩萨造像把净瓶很端庄地放在胸前，而是把瓶子很轻松地提在手上，显得十分悠闲自在；居左为莲花手观音，手持的莲花据说有近百斤重，上千年悬空也没有破坏，令人叹服。
圆觉洞莲花手观音龛 | ©视觉中国
除了欣赏大像外，别忘了观察三龛左右两壁的宋代飞天。推荐你带上望远镜，方便更细致地观看她们轻盈曼妙、天衣飞扬的身姿，而且不同于拿着乐器的敦煌飞天，圆觉洞的飞天拖着的是花篮、盆景，自有一番巴蜀大地的生活趣味。
圆觉洞宋代飞天 | ©安岳文广旅局
另外，第9窟的圆觉洞也在北岩，开凿于北宋，洞内前方刻着结痂而坐的三身佛，两侧整齐地排列着文殊、普贤等十二位觉醒圆满的菩萨。
但可惜的是，过去窟内所有佛像头部都被损毁，现在看到的造像面部黝黑，颈部有明显接痕，都是近年用水泥新修复。
圆觉洞十二圆觉菩萨 | ©视觉中国
从安岳县城往东南驱车近1小时到了石羊镇，周边可有不少让人难忘的宋代石窟。
离镇子最近的毗卢洞在塔子山上，始建于五代后蜀，之后历代都进行过培修、补刻。这里曾经是五代至北宋年间四川佛教密宗的主要道场之一，2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。
走进毗卢洞，我便直奔北宋的水月观音，即使在互联网上看过很多次，但亲眼见到，还是震撼于这种来自千年前的顶级美学。
毗卢洞水月观音像
正面望着，只见观音是既妩媚又宁静的女神，身长约3米，一脚踏于莲叶，一脚悬于莲台，轻踏花蕊。头戴雕花镏金化佛高花冠，身穿短袖薄裟，袒胸裸肘之间是细密的璎珞，腰间青金石蓝的飘带颜色分明，自然垂落于脚边。
有趣的是，转到侧面再看，观音更像是一个潇洒而坐的男子，低头沉思俯瞰众生。
毗卢洞水月观音侧面 | ©图虫：杨玉诚
这是一种很难想象是从石头中绽放的绝世美感，我相信第一眼看到的人，都会被这尊雕像深深感染，不禁再次感叹宋代工匠出神入化的雕刻技艺。
欣赏完水月观音后，别忘了看入口处的《柳本尊十炼修行图》。柳本尊是晚唐五代时期巴蜀地区佛教金刚界瑜伽部密宗创始人，十炼窟主要是通过十种苛苦修行来宣扬教义。看修行图，可以把它理解为四川密宗讲经说法的连环画，是巴蜀石窟的特色。
毗卢洞的《柳本尊十炼修行图》 | ©视觉中国
安岳隔壁的大足宝顶山石刻其中一龛是南宋版的《柳本尊十炼修行图》，可以联系着一同看，这是柳本尊故去二百多年后，南宋昌州（今重庆大足）人赵智凤得本尊真传为宣扬教义所刻，造像规模会比毗卢洞的更大。
大足宝顶山石刻，南宋版的《柳本尊十炼修行图》
华严洞在箱盖山上，离毗卢洞不远驱车十几分钟便能到。它规模不大，主要存有开凿于北宋的华严洞和南宋的大般若洞，2006年入选第六批全国重点文物保护单位。
细细品味华严洞，从整体到细节是一派来自北宋的优雅。正壁坐着“华严三圣”，中坐毗卢遮那佛，左右分别是文殊、普贤，两壁十位菩萨侍座，听佛说法。虽然经历千年的岁月看起来有些暗淡，但却依然可以通过仅存的模样感受到优美的姿态。
华严洞三圣 | ©图虫：杨玉诚
从他们的目光里我读到了温柔与慈悲，再观察他们不同的坐姿到手势，每一尊都各有性格，例如一位菩萨的“游戏坐”，一条腿抬起，一条腿垂下，很有松驰感。
左右两壁的菩萨，右图为辨音菩萨 | ©文旅安岳
其中“辨音菩萨”最受关注，菩萨闭目禅定，从宝冠到身躯还披有一层白衣，衣纹圆润轻柔，像是丝绸质地，可见雕工之细腻。
另外在菩萨头顶上方，还能看到高浮雕连环画式的“善财童子五十三参求法图”的故事，层层叠叠的楼阁与人物，不知工匠花了多少的心血。
壁上的佛像
在整个窟上，还有一个显眼的红色“唵”字，听讲解员说是1980年代窟顶发生坍塌，后来用混凝土重建并加固后题的。
窟顶显眼的红色“唵”字 | ©图虫：杨玉诚
从华严洞出来，进入民乐村，沿着盘山路自驾，再步行一段乡野小路，才终于到了虎头山的山顶，此时，茗山寺就在眼前了。寺庙始建于唐朝元和年间，兴盛于北宋，2006年入选第六批全国重点文物保护单位。
步入茗山寺，走在宽度仅几米的山行步道，旁边便是悬崖，而绝壁之上一圈都是摩崖石刻。
茗山寺 | ©图虫：杨玉诚
步道起点有一间普通的小房子，虽双门紧闭，但往里一望，竟是两尊异常精美的文殊、普贤菩萨立像。他们像是两位遁入山林的修行者，纵使时间流逝、风吹日晒，也始终禅定，不生不灭、内心欢喜。
从虎头山顶吹来的阵阵微风，变成了菩萨身上看得到的年轮，真是大自然的神来之笔！
文殊、普贤菩萨立像
往前走到5号龛，是毗卢遮那佛立像。佛像微微前倾，手结智拳印，面部圆润清丽，茗山寺的佛像总是那么温柔，他慈爱地望着你，四目相对后，一路的疲惫都被治愈了。
毗卢遮那佛立像
再往前走，就到了茗山寺最有名的的一龛，文殊师利窟。文殊菩萨像高5米，左手托经书外伸1.5米、经书和手的重量超千斤，仅以高2.2米的垂地袈裟支撑，千年不坠。
文殊师利窟
更神奇的是，菩萨身后壁上，左右各有5个圆龛，左壁因为正处于风口，在千年风蚀的雕琢下成了独一无二的抽象画，而右壁佛像不在风口，依旧精致完好。
远望文殊菩萨，时光交错，于恍惚中，仿佛他从北宋吹来的风中翩翩走来，时间的梦幻泡影被定格在了这鬼斧神工的一幕，从石头中绽放，又回到石头里去。
左龛被风化的佛像
如此偏僻的山野竟然能看到如此美的艺术，这似乎很不合理，但在寺庙文管员老曾讲述的石刻故事中，一切却又在情理之中。
茗山寺的老庙曾经还有上下殿，耸立山顶，尤显巍峨壮观，但在过去一度被拆毁，寺庙粗壮的立柱、房梁及门窗等，都被人们扛下山去建了粮站，没想到后来粮站失火，这些上好的木料都被烧掉了。
茗山寺正门 | ©图虫：杨玉诚
毁庙的时候，茗山寺里面的佛像都被毁坏，但令人意外的是四外岩壁上的造像却完好无损。这是因为当年石窟造像下面是悬崖，过去没有路，半人高的荒草长满岩边，没人看见，更不敢涉足，这些精美的宋代摩崖造像才保存了下来。
直到1988年，四周村民想重建茗山寺，这才又重新有了寺庙，如今石刻造像穿越千年依然相伴着当地的村民们，这是“安然于山岳”的不可思议！
茗山寺石刻像的风蚀痕迹 | ©图虫：杨玉诚
中、南线的石窟告一段落，最后分享安岳县城以北25km的卧佛院，从县城开车需近1小时才能到。
它始建于盛唐，寺院虽毁，但在长约1公里的卧佛沟、两侧高约20余米的红砂崖壁上，我们仍能看到盛唐摩崖造像1613尊，石刻经文15窟，碑刻、题记、经幢、异兽图像等数十处。
来卧佛院，最值得看的莫过于全国唯一一座左胁卧唐代卧佛。释迦牟尼似一巨人向左侧身横卧在崖壁上，身长23米，头长3米，肩宽3.1米，两手平放，闭目似睡，在他周围环绕着侍候弟子、护法力士，专注有神的姿态似在聆听佛陀最后的教诲。
安岳卧佛院 | ©图虫：lmz
唐代的卧佛自然震撼，但更让我震撼的是我在《巴蜀石窟：藏在乡野的中华文明》一书中，看到的那些石窟保护背后的故事。
作者袁蓉荪记录了2009年10月卧佛院成为景区前的样子，这是他秋收之际坐船来到卧佛院看到的景象，他如此描述道：
“卧佛面前的稻田已经收割了一些，大片黄色稻田中，不时冒出挥镰收割的村民，直起腰、歇口气，望一眼大佛下面忙碌的人。所有空地上的一张张晒席上，都铺满金灿灿的稻谷，香烟缭绕在卧佛院的田野上空，我见有人在大佛前虔诚地敬香礼佛，祝福丰收......”
卧佛正对着的是当地村民的田园，人神共居，相伴千年 | ©视觉中国
石窟由人而凿，但又不仅仅是束之高阁的仰望，它们也能和人相伴、共生。村民敬重石窟里的神像们，但他们也可以在石窟前种粮食、晒稻子，和佛陀菩萨们一起共享丰收的喜悦。
而安岳石窟能留存至今，背后同样少不了一个个默默无名，为佛像守了半辈子的乡村文管员。他们大多是当地村民，与佛像日夜待在一起，吃饭、睡觉、劳碌、衰老。离世后，亲近的人会接上他们的“衣钵”，把石窟继续守护下去。
卧佛院的文管员吴忠富，是1982年在安岳县文管所的动员下成了文管员，最开始只有每月5元的补助，一年后文管所遇到困难，吴忠富觉得没有钱也要守护，于是他数十年如一日每天早中晚在卧佛院例行检查，确保文物不出一点意外。一直到2006年，安岳县文物局终于补发了工资每月300元，前几年才涨到了1200元。
安岳卧佛院至今仍保存完好，离不开文管员的辛勤守候 | ©图虫：林治坤
安岳石窟点多分散，盗窃造像是一大隐患。1997年，华严洞大般若洞的宋代十八罗汉像就齐刷刷被盗，至今还没有破案。
这样的情况下，华严洞的文管员唐平昌，在大般若洞的瓦房木楼上安了一张小床守夜，枕头下放一把手电筒，床头立一根扁担，楼下的楼梯边拴着陪他守夜的爱犬，无论春夏秋冬，一守就是二十多年，从来没有间断。多年前他终于下定决心去儿子打工的地方看孙子，便安排老伴守夜，两个人必须留一个。
茗山寺的文管员曾祥余 | ©资阳文旅
如今，安岳石窟慢慢走到众人眼前，文物保护也逐步升级，惊艳于造像美学的同时，这些乡村文管员的故事更值得被看见。正是他们不被人知的默默守护，才有了“安然于山岳”这座城市，在历经了一千多年的风雨后，依然遍地石刻。
这是安岳的奇迹，也是时间的奇迹，更是属于人类的奇迹。
编辑/Tasia
设计/April
文/野生婷婷
图/野生婷婷、图虫、视觉中国
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