昆明的集市上已经可以买到松露了，大概在100元一斤左右，和其他的野生菌诸如鸡枞，牛肝菌的价格也差不多。
我买了一个，给了小贩2块钱，切片煮了吃，没什么味道，加了点盐，口感脆嫩脆嫩的还可以。
我们来看关于松露的资料。
多数时候，松露的出现可不是那么简单、家常。
往往只有在松露季，走进一家人均千元的高端餐厅，才能从服务员做展示用的满满一箱松露中，分得刨刀刨下的薄薄几片。
松露就像一张张蚕丝薄被，柔软地落在前菜、主菜、甜品上面，带来几缕如梦如幻的香气。
当你从美食中回过神来，一旁精准的电子秤会提醒，你已经吃了多少克（钱）。
中国松露的出口量早已跃居世界第一。
比起白色钻石、黑色钻石，国人给这一顶级食材找到了更真实、接地气的昵称，猪拱菌。
在欣赏松露方面，猪比人更识货，当松露成熟后，会散发一种类似雄性唾液的性信息素雄甾烯酮。
母猪嗅到这种独特的气味后，会疯狂地拱开泥土，直到翻出一个黑疙瘩，然后毫不犹豫地一口吃掉。
在盛产黑松露的云南、四川，人们也好奇这种黑疙瘩的滋味，便随手用来炒菜、泡酒、烧烤、煲汤。
却难以爱上松露独特、浓烈又难以名状的味道，像腐烂的树叶，也有泥土、大蒜、皮革、坚果等味道。
欧洲人把黑松露作为调味料使用，在菜品上刨入薄片或碎屑，利用食物的余温更好地激发黑松露浓厚的香气，菜肴的味道也随之浓郁起来。
而在滇贵地区，黑松露和其他菌菇一样，被看作一种可烹饪的食材，其未成熟时脆嫩的口感更被人们偏爱。
只可惜，对偏好重油重辣的滇贵人民而言，黑松露的味道实在太不得劲。
所以，过去很长一段时间，在中国不受待见的松露，只能沦为猪食。
直到20世纪90年代，松露出口到境外，身价才开始一夜暴涨，从每公斤几十元，涨到如今每公斤几百元甚至上千元。
据基因图谱分析，国产松露与法国黑松露的相似度高达96%。从香味和营养价值来说，二者也几乎没有差别。
如果说中国黑松露不如法国黑松露，最大的原因其实是，我们的很多黑松露在未成熟时就被挖出来了。
松露的学名为truffle，直译为块菌，生长在土壤下的可食用真菌，与松树没有必然联系，橡树、榉树、白杨等都可以成为它的生存环境。
一个露字，则让人轻易联想到露珠、朝露，自带集天地灵气、日月精华于一体的氛围感。
在法国的高档西餐厅中，大厨们仿佛离开了黑松露和鱼子酱，就不会做菜了。
实际上国产黑松露并不贵，上菜给你刨两片，实际成本可能都不用一块钱，却能把菜价提一两百块。
高端中餐盲目加入松露的做法，除了提价，似乎找不到别的理由。
这些年出现的松露小笼包、黑松露虾饺、黑松露月饼、黑松露肠粉，有了松露二字的加持，才算是面子和里子都齐全了。
法国作家大仲马这样形容松露：它可以让女人更温柔，男人更可爱。
性感女神玛丽莲·梦露说：我从来没有品尝过这么美味又令人兴奋的东西。
日本艺术家村上隆说：松露才是任何艺术方式都遥不可及的完美媒介，不仅独立，还可以不断创造饥饿感、恐惧和至福。
与之相比，松露在中国，显然来得更乡土与实在。
自20世纪末在中国发现松露至今，松露在中国成为商品的历史只有短短30多年。在此之前，松露一直被西欧的一小片土地垄断，称得上是物以稀为贵。
法国作为传统的黑松露大国，年产量也锐减至约30吨。反观我国，仅云南一年即可产出近300吨黑松露，紧随其后的四川，黑松露年产量接近100吨。
和鱼子酱、三文鱼、藜麦等进口食材的命运类似，无论松露曾在国外市场多么珍稀、昂贵。
一旦中国入局，很快就能占据世界市场的大部分份额，价格自然就降下来了，这是市场的规律。
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参考文献
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[2]中国植物志
[3]曾经沦为猪食松露的身份为何如此悬殊 六月 九行
