PART 1.宏观形势
● 货币金融：8月份社融数据持续走弱，信贷需求持续不足，资金活化程度持续走低
PART 2.品牌资讯
PART 4.行业简讯
▶ 供需两侧：8月经济整体继续偏弱，延续需求不足态势
【消费】8月社零同比增长2.1%，较上月回落0.6个百分点。其中，服装、鞋帽、针纺织品零售额同比下降1.6%，金银珠宝类商品零售额同比下降12%，汽车类商品零售额同比下降7.3%。按零售业态分，1-8月份，限额以上零售业单位中百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.3%、1.9%。1-8月份，全国网上零售额同比增长8.9%（较1-7月份回落0.6个百分点），其中，实物商品网上零售额增长8.1%（较1-7月份回落0.6个百分点），吃类、穿类、用类商品分别增长19.1%、5%、7.0%（较1-7月份分别回落0.6个、1.3个、0.5个百分点）。
【固定资产投资】1-8月份固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%，增速较1-7月放缓0.2个百分点；其中，民间固定资产投资同比下降0.2%，外商投资企业投资同比减少17.7%（降幅较1-7月扩大2.5个百分点）。8月份，固定资产投资环比增长0.16%。
分领域来看，1-8月份，制造业投资同比增长9.1%（增速较1-7月放缓0.2个百分点），基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%（增速较1-7放缓0.5个百分点）；房地产开发投资同比下降10.2%（降幅较1-7月持平）。
【对外贸易】8月份，按美元计，出口同比增长8.4%，较7月加快约1.7个百分点。8月份出口保持较高增速，一是受外需边际改善影响，8月中国PMI新出口订单指数较上月回升0.2个百分点至48.7%，美国制造业PMI较上月回升0.4个百分点至47.2%；二是考虑到美国涉华关税政策推迟，短期内可能存在“抢出口”窗口期的因素。随着下半年美国大选且叠加欧美制造业PMI持续在荣枯线下方运行，出口仍面临较大的不确定性。
8月份，按美元计，进口金额同比0.5%，较上月的7.3%大幅回落，一方面是同期低基数效应减弱，另一方面，也显示出内需持续不足。
【工业生产】8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速较7月放缓0.6个百分点，连续第4个月放缓。41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长，增长的行业较7月份减少1个。其中，纺织业增长4.4%，布的产量下降1.9%；水泥产量同比下降11.9%、钢材产量同比下降6.5%。
▶ 物价水平：8月CPI同比延续小幅回升态势，环比小幅下行；PPI同比、环比降幅均有所扩大
【CPI】8月份，全国居民消费价格同比上涨0.6%，前值0.5%。其中，消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.5%。8月份，全国居民消费价格环比上涨0.4%。1-8月平均，CPI比上年上涨0.2%。8月份，衣着价格同比上涨1.4%，环比下降0.2%。
【PPI】8月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1.8%，环比下降0.7%，降幅均扩大；工业生产者购进价格同比下降0.8%、环比均下降0.6%。1-8月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降1.9%，工业生产者购进价格下降2.1%。
▶ 货币金融：8月份社融数据持续走弱，信贷需求持续不足，资金活化程度持续走低
8月份，新增社融3.03万亿元，同比少增981亿，社融期末存量同比增速为8.1%（前值为8.2%）；金融机构新增人民币贷款9000亿元，同比少增4600亿，贷款期末存量同比增速为8.5%（前值为8.7%）。1-8月，社融规模增量累计比上年同期少3.32万亿元，其中，对实体经济发放人民币贷款同比少增3.57万亿元。
从社融结构来看，同比多增的项目包括政府融资和信托贷款，其中，政府融资同比多增4300亿；对实体经济发放人民币同比少增2971亿，且债券净融资同比少增1096亿元。从贷款结构来看，居民贷款同比少增2022亿，企业贷款同比少增1088亿。
8月份，M2增速与上月持平，M1回落速度较上月加快0.7个百分点，主要受以下三方面因素影响：一是企业预期偏弱带来资金活化程度持续偏低，二是居民消费投资意愿不足带来资金回流企业不顺畅，三是存款利率下行带来银行存款流向理财产品。
2018年1月至2024年8月M1与M2同比增速情况
2018年1月至2024年8月社融增速与人民币贷款同比增速情况
【宏观形势简评】
▶ 上半年服饰上市公司业绩整体表现排序为运动服饰公司＞中高端男装公司＞中高端女装公司；歌力思、朗姿女装业务营收同比增长超过5%
中高端女装上市公司中，2024年上半年，朗姿女装业务营收同比增长11.4%，其中，线上增长13%（线上营收占38%），自营增长6%（自营营收占57%），经销增长114%（经销营收占5%）；歌力思公司营收同比增长5.5%，但净利润同比下降46%，歌力思品牌营收增长21.3%，线下增长1.4%（线下营收占82%），线上增长33.2%（线上营收占18%）。
中高端男装上市公司中，2024年上半年，比音勒芬、九牧王、中国利郎营收增幅均超过5%。比音勒芬营收同比增长15%，其中，直营增长2.4%，加盟增长56%，线上增长35%。
运动服饰上市公司中，2024年上半年，主要运动品牌公司营收同比均增长，其中，361度公司增长19%，增幅最大。除李宁之外，主要运动品牌公司净利润同比增幅超过10%。
▶ 奢侈品牌越来越重视垂直整合供应链，加强对上游供应链资源的控制和管理
近期，Dior的意大利分包商爆出劳工问题，让业内的目光再度聚焦到奢侈品行业一个重要命题，那就是上游供应链的垂直整合（vertical integration）。LVMH集团的首席财务官对此做出了公开回应，称将对所发生的一切承担全部责任，但此前公司对分包商的做法“完全不知情”。他表示，LVMH集团将加快实施已经进行了一段时间的战略，即两件事：1）加强对供应商的审计和控制；2）加强垂直整合，尤其是对于Dior。他披露，虽然已经大大高于十年前，但Dior目前垂直整合的程度还不到一半（Louis Vuitton是60%）。这场风波让更多人意识到，奢侈品牌对供应链的管控能力直接影响到品牌的声誉，垂直整合势在必行。
Ø奢侈品牌为什么要垂直整合供应链？
对于奢侈品品牌商来说，通过将上游生产环节纳入公司的直接管控，不仅可以保护和提升企业/品牌的公众形象，提高生产效率和盈利能力，还能确保奢侈品背后的传统手工艺有序传承，让品牌能够更加游刃有余地维护标志性产品的市场地位，并通过大胆创新，响应多变的市场需求。
除了Dior最近遭遇的劳工问题外，环境保护、动物福祉以及不同层面的合规问题等都是当今公众关注的热点，越来越频繁地在社交媒体上被广泛曝光。如爱马仕就曾因为合作的鳄鱼养殖场爆出动物福利问题，而被已故著名女演员Jane Birkin要求将她的名字从爱马仕标志性的Birkin包上去掉（后来双方达成了谅解）。
事实上，原材料和供应链已经成为奢侈品牌公关工作中最敏感的一环。其实，大多数奢侈品牌在创立之初，都是前店后厂，自己掌控从生产到销售的所有环节。随着奢侈品市场在全球范围的扩大，奢侈品企业的供应链管理也日趋复杂，从经济效益出发，更多生产环节被层层外包，也为后来发生的一系列问题埋下了导火线。通过垂直整合，奢侈品企业对原材料供应商、加工工厂就能拥有更严格、更全面的掌控，才能彻底避免如Dior这样因“不知情”而招致的相关法律纠纷或舆论负面。
直接掌控供应链，加强上下游的紧密合作，保证生产工作各种突发情况下都可以稳定运行，能够让奢侈品企业在充满不确定性的社会和经济环境中抵御供应链中断的风险。贝恩咨询公司高级合伙人兼时尚与奢侈品全球主管Claudia D’Arpizio就预测，一些品牌可能出于这一原因“被迫进行强制并购活动”。从经济效益看，将供应商纳入麾下，提升运行效率，降低成本，“（奢侈品企业）就能在每一个环节都获得利润，最终做成大生意。”垂直整合专家、巴黎时装学院（IFM）教授Franck Delpal这样说道。
对于格外注重品质和工艺的奢侈品行业而言，加强对供应链的控制也将直接有助于品牌对手工艺的传承与延续，确保奢侈品牌的“权威性”（authenticity）。这也是为什么，包括路易威登、迪奥、爱马仕、香奈儿、普拉达等诸多奢侈品巨头，越来越频繁地对拥有独家材料、技术、工艺或产能的中小型供应商展开投资和收购活动（尤其是在掌握了各种不同细分门类奢侈品工艺的意大利），希望从源头确保以优质的工艺和技能精确传达品牌的独特美学。
Prada（普拉达）集团在一份报告中（如下图），将直接掌控供应链对奢侈品牌的意义总结为以下五点：
•供应链的质量管控和监督
•生产敏捷性，缩短产品上市时间
•库存管理的流程管控和效率
•迅速响应快速变化的市场
•聚焦手工艺，继承专业知识
Prada透露，截至2023年底，集团的26处生产基地中，有23处位于意大利。作为意大利本土奢侈品牌的代表，Prada（普拉达）集团通过积极扶持本土供应链伙伴、促成企业间的技术和信息交流，来履行自己的社会责任，同时保障了代表品牌基因的意大利手工艺可以有序传承。正如Prada集团首席执行官Andrea Guerra：“意大利是我们的生产中心，确保中小企业代际间的稳定是我们企业角色和责任的一部分。”
Ø奢侈品牌如何整合供应链？从哪几个方面入手？
Louis Vuitton、Dior和Prada近些年积极在意大利重要奢侈品产区投资、建厂，吸收当地悠久的制造业优势，包括稀有原材料的供应、工匠的招募和培训、当地政府的基建规划等等。
——在奢侈品传统产区兴建和扩建自有工厂
从时装到珠宝，从鞋履到皮具，在奢侈品行业涉及的几乎所有品类（钟表除外），意大利都拥有优越的工业基础和工艺积淀，这也是吸引奢侈品牌纷纷将工厂落地于此的主要原因。
Louis Vuitton和Dior分别于2022年12月和2023年6月在佛罗伦萨兴建了包袋工厂，分别坐落于当地的Pontassieve小镇和Scandicci小镇。作为意大利重要的奢侈品皮具产地之一，佛罗伦萨的皮革手工业赫赫有名，从18世纪起积累下丰富的皮革资源和专业技术。Louis Vuitton在Pontassieve小镇的这家工厂是品牌在意大利的最大工厂，Dior的位于Scandicci小镇的手袋工厂也将用于提高品牌关键品类的产能。
2023年底，Prada完成针织品设计和生产中心的二次扩建，工厂所在的Torgiano镇位于意大利针织工艺的重要产区——翁布里亚大区（Umbria）。Prada这家工厂最初收购于2001年，2017年时经历了第一次扩建。从最初的39名员工，增加到如今的214名员工，两次扩建极大地提高了Prada集团的关键品类——针织品的产能，集团首席执行官Andrea Guerra在工厂揭幕仪式上表示，将再投资6000万欧元。
法国奢侈品公司爱马仕（Hermès）则长期深耕法国本土供应链。据爱马仕2023财年年报，品牌55%的产品由内部或专属工坊生产，74%的产品在法国本土生产。据爱马仕官网信息，品牌拥有54个生产和培训基地，遍及法国13个大区中的11个，其中包括23家皮具工坊——爱马仕品牌最重要的皮具产品100%出自这些生产基地。
为了响应持续高涨的市场需求，爱马仕一直在法国本土有序扩张皮具产能——2023年，爱马仕分别于诺曼底和阿登高地兴建了两家皮具工坊，还将于未来四年以每年一家的速度，新建四家皮具工坊。
上图：爱马仕位于法国阿登高地的皮具工坊
——优先投入核心品类和快速增长的品类
巴黎时装学院（IFM）教授、垂直整合专家Franck Delpal表示，在收购供应商之前，奢侈品牌应该考虑已经是重要收入来源、不断增长和盈利的品类领域。专注于品牌DNA中固有的核心类别，将有助于降低风险。
多年来，法国奢侈品牌Chanel（香奈儿）陆续收购了专注于不同细分领域的十多家高级定制工坊，以确保品牌在高定服饰方面的优势地位。例如2011年收购的钩针刺绣坊Montex、2013年收购的刺绣工作坊Lanel、2017年收购的粗花呢面料工坊ACT3，以及今年3月官宣收购的专注于生产高端和奢华成衣的JY BH及其旗下4家高定工坊。2021年底，Chanel高级工坊之家Le19M落成，将旗下11家不同门类的高定工坊汇聚在同一屋檐下。
Louis Vuitton和Dior在佛罗伦萨兴建皮具、手袋工厂，Prada扩建针织品设计和生产中心，都是很好的证明。在稳步拓展核心品类的同时，快速增长的品类也得到了更多的投入，比如鞋履，包括皮鞋、男鞋、运动鞋等品类。
例如，2024年3月，Louis Vuitton在意大利马尔凯大区（Marche）的“制鞋重镇”——Civitanova（奇维塔诺瓦）开设了在意大利的第二家鞋履工厂，规模和品牌在全球的五大生产基地一样大。更早之前，2022年9月，Dior在意大利威内托大区（Vénétie）的Fossò小镇建设了第一座专门生产男鞋和运动鞋的工厂。
2023年，LVMH集团还收购了Dior的供应商——意大利新生代奢侈鞋履制造商Leo Shoes（下图）的多数股权。这家公司总部位于意大利莱切Casarano，汇集了当地一批技艺精湛的工匠，专注于生产高品质的“意大利制造”鞋履。
——投资/收购拥有精湛或独家技术的外部供应商
代代积累下的精湛工艺和大批成熟工匠是“意大利制造”的重要优势。
Prada集团在2023年和2021年联手Ermenegildo Zegna（杰尼亚集团）分别收购了意大利针织品制造商Luigi Fedeli e Figlio的少数股权和羊绒制造商Filati Biagioli Modesto的多数股权，前者产出优质的意大利制造针织品和细纱线，后者拥有卓越的纤维转化技术，一个多世纪以来一直以生产羊绒和高品质纱线著称。
除此以外，Prada集团还在2022年9月收购了托斯卡纳制革厂Superior43.65%的股权。作为意大利高端皮革行业五大领军企业之一，Superior如今已传承了三代，不仅拥有坚实的制革基础，如今也投资于工艺数字化，不断创新。
Prada和Zegna的合作是奢侈品牌间联手收购、共享供应商的一个缩影。2023年，意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli（布内罗·古奇拉利）向Chanel出售了所持有的纺纱厂Cariaggi Lanifico的部分股权，推动工厂建设、创新和发展。奢侈品牌彼此间的合作，可以给予供应商更平衡的财力支持，搭建更稳固的合作关系。
在雄厚的工业基础之上诞生的技术创新也同样让奢侈品牌垂涎。2022年12月，Dior收购了位于意大利托斯卡纳制革区Santa Croce sull’Arno市的数字印刷和纯手工处理皮革工厂Art Lab。成立于上世纪90年代末的Art Lab开创了直接在皮革上进行数字印刷的工艺，服务于一些世界顶级时尚品牌。
▶ Gucci：重组设计部门，从Dior、Valentino等奢侈品牌引入创意人才，提出“时尚与永恒”双支柱产品系列策略，希望同时提升品牌的时尚权威与永恒高端的品牌形象
根据Gucci创意总监Sabato de Sarno发送的一份内部邮件，该品牌已对设计部门进行调整，从Dior、Valentino和Dolce & Gabbana等奢侈品牌引入创意人才，引发资本市场和行业的广泛关注。
其中前Dior男士皮具业务主管Ian Waller将负责Gucci男士皮具系列，涵盖秀场系列和常规系列，他曾于2014年至2019年期间在LV担任过皮具和配饰系列设计师，随后在Berluti担任皮具和配饰系列主管。
Valentino老将Giovanni Battista Orsi将负责开发男装主系列和男性明星合作项目，他此前曾与Sabato de Sarno共事多年，在Valentino供职时间超过15年。
Michele Romano将与Gucci女装设计团队密切合作，前者曾担任Dolce & Gabbana的品牌顾问。
为保卫市场份额，发力创意能力势在必行，这无疑显示出奢侈品行业重视资深人才的趋势，与此同时体现了Gucci继续转型的决心。
Gucci的崛起很大程度上由中产阶级的千禧一代所推动，他们中的大多数是第一次购买奢侈品，而Gucci的入门门槛也相对较低。因此，该品牌被认为是一个中产阶级的时尚品牌，而不是一个顶级的奢侈品牌。明显意识到品牌定位不够高端的问题之后，Gucci在2022年的资本市场日宣布新设立设计工作室总监（Design Studio Director）一职位，专门负责监督主要系列（Main Collection）的工作，同时Gucci还设立了一个独立的组织结构，来支持时尚系列和主要系列的工作，被视作该品牌进军高端化的信号。
Gucci还制定了双支柱策略，即该品牌将由时尚和永恒两个层次构成，时尚系列以创意和创新为中心，重申品牌的时尚权威，而永恒系列则进一步充分利用品牌的档案库，通过强化核心产品塑造更加永恒高端的品牌形象。自Sabato de Sarno上任以来，这一策略不仅得到了延续，由于去年7月晋升为开云集团副CEO的Francesca Bellettini尤为擅长对经典产品进行改造，该策略还在其领导下得到了强化。
作为Saint Laurent崛起的最大功臣，Francesca Bellettini曾帮助该品牌业绩在不到十年的时间里翻了五倍，并取代Gucci成为开云集团新增长引擎，目前由她监管该集团旗下所有品牌。而在品牌策略上，Francesca Bellettini引领的Saint Laurent更倾向于通过对经典产品的商品化发展实现销售额提振。
在横向上，Saint Laurent产品矩阵多元化、进一步向综合性的奢侈品牌靠拢，在纵向上，Saint Laurent过去数年的业绩成功得益于对产品和定价的精细运营。例如该品牌顺应市场潮流制造了多个爆款手袋，包括顺应腋下包趋势推出的Le5à7手袋，Le Manhattan曼哈顿手袋、Monogram老花包、经典NIKI手袋等。
尽管在皮具配饰方面的成功大多承接了市场既有的潮流，而鲜有引领趋势的现象级手袋，但Saint Laurant通过更加聪明的定价和实用的产品，最大程度利用了时尚潮流，将其转化为商业收益。
Francesca Bellettini强调，不同类别、不同价格的产品都有着各自的作用，手袋和配饰是吸引新消费者接触品牌的支点，成衣则是品牌可持续增长的主要动力，“我们可以提高价格，但也要保留入门级的产品，关键在于如何保持产品价格和价值之间的平衡。”
在上半年业绩发布后的分析师电话会议上，Francesca Bellettini有意将相同的策略应用于Gucci的转型，该品牌将在9月份推出一系列全新手袋。她认为，通过推出新产品和优化产品组合，Gucci可以有效激活其现有的产品线，同时吸引新客户，并保持品牌在奢侈品市场的竞争力。这种方法旨在平衡创新和经典元素，确保品牌既能满足现有客户的期望，也能不断吸引新的消费者。然而同样的公式对于Gucci是否有效，分析人士正在密切关注。
不可否认，对长青单品的创新能够为品牌转型提供源源不断的动力，利用经典产品的稳定表现支撑Gucci在市场中的地位，同时确保核心客户群不会流失。例如在Gucci 2024秋冬男装系列中，该品牌对经典马衔扣乐福鞋进行了创新，对马衔扣配件和金属铭牌进行了升级，并推出不同配色。该鞋款的历史可追溯至1953年，当时Gucci首次推出马衔扣乐福鞋，将意大利传统手工艺和马术风格进行结合，凭借独特的马衔扣金属装饰迅速成为品牌的象征。在该系列中，Gucci同样对Jackie和Bamboo两款经典手袋进行升级，以安可拉红为基调，装饰水晶或漆刷全黑色涂层。
Jackie手袋是Gucci最具标志性和历史意义的手袋之一，其设计可以追溯至上世纪50年代，以简洁、优雅和实用等特点著称。Bamboo手袋则由Gucci在上世纪40年代推出，凭借其独特的竹制手柄设计，这款手袋成为了Gucci创造力与意大利手工艺的象征。
长青单品的创新能够为品牌转型提供源源不断的动力，然而对正处于转型期的Gucci而言，如何真正赋予经典单品吸引力，并与全新产品实现平衡，或许才是真正的难题。想要彻底实现翻身，品牌或许需要的是更为有力的全新创意，对于这一观点，时尚产业黑马Miu Miu提供了有力论证。该品牌上半年收入猛涨93%至5.3亿欧元，且所有类别均获得正面商业反响，预计今年将进入10亿欧元俱乐部。
虽然在很长一段时间内Miu Miu并未引发消费者的广泛关注与讨论，并一度被视作Prada的副牌，但在Miuccia Prada于2020年将Prada创意大权过渡给Raf Simons，自己全身心转向Miu Miu之后，该品牌正逐渐实现质变。在知名造型师Lotta Volkova的协助下，Miu Miu重新演绎了Miuccia Prada的设计语言，诠释了Miu Miu叛逆和魅惑的少女形象，激发了年轻消费者对Miu Miu的好奇心，该系列的露脐装造型在国内外社交网络风靡一时。在2022年春夏系列、2022年秋冬系列以及2023年春夏系列中，Miu Miu再次挑战了时尚界对比例的传统观念，而Lotta Volkova为整体造型带来了一种与以往不同的荒诞风格。例如，2022年春夏系列中的露脐装设计通过视觉上延长腰部的效果，打破观众的审美惯性，成功引起了关注。
Miu Miu 2023年秋冬系列因内裤外穿引发广泛讨论
不同于Gucci前任创意总监Tom Ford和Alessandro Michele，现任创意总监Sabato de Sarno上任以来采取了更加稳健和渐进的方式，重视创意的连贯性。今年年初，Gucci发布了Sabato de Sarno加入品牌后负责的首个系列Gucci Ancora的广告大片。
然而区别于此前的一系列营销活动，Sabato de Sarno在此次的广告片中并未启用任何明星或超模，而是由Ana Rossolovich、Fadia Ghaab、Jiahui Zhang、Nyajuok G和Violet Hume五位去年9月发布会上的新面孔模特演绎系列产品，这五位模特在Instagram上总共只有约2.1万粉丝。
在他发布的首个男装系列中，Sabato de Sarno通过大领单排扣风衣、皮夹克和乐福鞋等百搭单品，在延续80年代Gucci风格的基础上，试图使该系列呈现出时尚简约感，迅速与Alessandro Michele的设计风格进行区分。明星名人的影响力和光环被Sabato de Sarno控制到最低，目的是让市场视线都聚焦到他精心打造的时装本身上。
在Sabato de Sarno看来，无论是工艺还是品味，Gucci本身就是一个非常意大利的品牌，其使命是将意大利性带回到Gucci当中。Ancora是Sabato de Sarno上任后提出的首个概念，在意大利语中指“再次、仍然、更多”，在时装编辑Tim Blanks看来，这一概念也可被理解为Gucci的重生。
Sabato de Sarno被认为是执行者，而非时尚领袖，这或许是他与Tom Ford和Alessandro Michele的最大区别，前者在上世纪90年代引领Gucci走向复兴，后者则凭借巴洛克式风格和华丽设计打造了包罗万象的Gucci宇宙。
不过这或许是现任CEO Jean-François Palus有意为之，后者曾在采访中坦言，其目标是将Gucci重塑为一个更加稳定、更可靠和不易受到时尚周期变化影响的奢侈品牌。在他看来，LV、Chanel和爱马仕等竞争对手的销售表现很大程度上是由少数几款核心单品推动的。
开云集团近年来一直希望能够加速高端化进程，在时尚产品和奢侈品两种商业模式中寻找平衡点，在未来集中资源加强手袋等核心类别长期吸引力的同时，通过高级时装和高级珠宝扩大其高端业务。
该集团董事长François-Henri Pinault在今年年初表示，开云集团拥有广泛的进取型消费者，这使其旗下品牌的知名度和吸引力达到新高，未来将在此基础上继续发展高端市场。然而就Gucci目前的走向而言，距离实现真正的高端化还需要时间和更为大胆的尝试。
以Gucci Ancora系列为例，时尚评论人唐霜曾在去年为微信公众号LADYMAX撰写的专栏中直言，Gucci似乎重新成为追逐时装风潮的品牌，该系列中的产品充满了Miu Miu和Prada近年来热门单品的影子，其中蕾丝拼贴内衣样式的裙装就曾在Celine 2016春夏系列中出现过。
时尚产品与奢侈品存在着微妙的差异，前者依赖于转瞬即逝、不断变化的周期性趋势，而后者则更加稀缺、永恒和持久，较少因趋势本身而有所动摇。
伦敦咨询公司Ortelli & Co.合伙人Mario Ortelli认为，开云集团的品牌组合主要由奢侈时尚品牌构成，而当你涉足时尚领域时，其风险本质上会更大，因为时尚潮流此起彼伏，你可以顺势而行一段时间，但这种势头不会永远持续下去。
据业内人士透露，开云集团内部普遍承认，由于为股东带来了影响，该集团需要控制并解决Gucci所面临的周期性难题，但由于全球奢侈品市场也在急剧放缓，这意味着Gucci的转型需要更长时间才能见效。
Alessandro Michele今年6月在社交媒体分享了他加入Valentino以来设计的首个度假系列，共包含171个造型，在整体色调上使用创始人Valentino Garavani偏爱的白色，还在设计上加入了大量佩斯利印花，与他在Gucci初期的风格颇为相似。两个品牌的创意部分是否会出现重叠，这一点同样值得警惕。
自去年年初正式担任Gucci创意总监以来，Sabato de Sarno上任已过去一年半的时间，由于此前缺乏创意总监这一职位的经验，在市场竞争愈发激烈的当下，他在引领品牌转型的过程中仍缺少有力支撑。而此次Gucci增强设计部门的实力，并且吸引了在Dior这样的头部奢侈品牌中拥有丰富经验的设计师，或许已传递出Gucci进一步押注创意本身的信号，也为其在未来能否实现类似Miu Miu一样由创意驱动的高速增长模式提供了想象空间。对于身处危险处境的品牌而言，发力设计是一切的出发点。
▶ 复朗集团上半年营收同比下降20%至1.7亿欧元，Lanvin品牌大中华区营收下降14%；今年6月以来新任命了首席执行官、创意总监和艺术总监
纽约当地时间8月26日开盘前，全球时尚奢侈品集团Lanvin Group（复朗集团）（纽交所代码：LANV）公布2024上半年财报：集团实现营收1.71亿欧元，较 2023年同比下降20%。集团经调整 EBITDA 相较于去年同期下降3%至亏损4211万欧元。
集团表示，全球奢侈品市场疲软，EMEA（欧洲、中东和非洲）地区和大中华区的营收受到影响显著，Lanvin 品牌在除大中华区外的亚太地区取得9%的强劲增长。
集团上半年实现毛利近1亿欧元，毛利率保持在57.5%，较去年同期下降1个百分点。而受益于正价销售售罄率提升和战略性库存管理，Lanvin、St. John 和Caruso毛利率均取得显著增长。
复朗集团首席执行官陈健豪先生表示，上半年批发渠道的挑战加剧了全球奢侈品市场疲软。以适应当前市场环境，在专注投入市场营销计划的同时，我们进一步合理化各项成本。此外，新加入团队的创意领导者将持续执行产品策略并投资于产品开发。尽管短期内市场仍将面临压力，我们将继续投资于品牌的发展，以在市场复苏时抓住机遇。
近期，集团旗下多个品牌的管理层焕新：
·2024年6月，Lanvin宣布 Peter Copping将于下半年加入担任艺术总监。
·2024年6月，Wolford宣布任命 Regis Rimbert为新任首席执行官。
·2024年7月，Sergio Rossi宣布任命 Paul Andrew为创意总监。
从左至右依次为：Regis Rimbert、Peter Copping、Paul Andrew
——就品牌而言：
·Lanvin：营收同比下降15%至4827万欧元，主要由于全球奢侈品消费疲软以及批发市场放缓带来的挑战。
线下零售渠道（包括精品店和奥特莱斯）仅下降3%，整体直营渠道下降10%，批发渠道下降23%。
从全球来看，EMEA区域的下降幅度最大达21%，主要受欧洲批发业务收入下滑影响；北美和亚太地区收入均下降9%，其中，大中华区下降14%；除大中华区外的亚太地区实现了9%的正增长。
品牌期待通过在2025年推出新任艺术总监Copping先生首个系列进一步推动品牌发展，强化市场影响力。
·Wolford：营收同比下降28%至4259万欧元，主要由于与新物流供应商整合延误影响发货。此外，欧洲批发市场的挑战也对营收造成影响。
在渠道层面，直营渠道下降14%，批发渠道下降53%。从地区看EMEA地区的下降幅度最大为34%，北美下降10%，亚太地区下降24%，其中，大中华区下降20%。
在上半年，Wolford任命Regis Rimbert为首席执行官。Regis Rimbert在奢侈时尚领域拥有丰富的经验，他将在下半年推动一系列改革举措，以实施可持续的发展模式，优化供应链和分销网络，并专注于品牌定位和营销，改善客户体验。
·Sergio Rossi：营收同比下降38%至2040万欧元，主要因为批发市场的持续疲软以及策略性减少第三方代工生产。
品牌在其最大市场EMEA地区的收入下降49%，亚太地区下降22%，其中，大中华区下降34%。直营渠道整体下降17%，电商渠道下降2%，包括第三方代工生产在内的批发收入下降60%。
2024年下半年，品牌将通过多项举措和供应链改革推动成本效率提升。同时，Sergio Rossi将继续优化其零售网络和费用管理。品牌还计划在新任创意总监Pau Andrew到来之际开展新一轮推广计划，以宣传品牌的传统和其经典鞋履款式。
·St.John：营收同比下降14%至3998万欧元。
各个销售渠道的降幅较为接近，直营渠道（含电商）下降15%，批发渠道下降13%。由于市场普遍疲软，其最大的市场北美地区下降10%，而亚太地区（收入占比不到10%）下降46%。
在2024年下半年品牌将继续推动发展其基本款产品线，并进一步优化其零售网络和运营成本。
·Caruso：尽管全球奢侈品和批发市场环境充满挑战，Caruso上半年收入相比去年同期仅下降1%。
Caruso的第三方代工业务表现略显疲软，但其自主品牌业务增长21%，成衣和定制产品的销售表现尤其强。
在2024年下半年，品牌将继续通过客户开发扩展其第三方代工业务。
——就地区而言：
——就渠道而言：
关于Lanvin Group：Lanvin Group（复朗集团）是一家全球时尚奢侈品集团，旗下品牌包括现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。2022年12月登陆纽交所。
【品牌资讯简评】
上半年，百货零售业主要上市公司业绩表现整体偏弱，在统计的18家样本公司中，营收同比增长的仅有3家，其中，华润万象生活购物中心商业板块营收同比增长35.6%；同比降幅超过10%的公司有7家（占总数的39%）。
▶ 赢商大数据：第二季度购物中心场日均客流近2.4万人，为2019年以来新高,客流增长主要集中于高线城市；奥莱日均客流增速超过购物中心平均水平
据赢商大数据监测，2024年二季度购物中心场日均客流近2.4万人，同比增长21.3%，创2019年以来的新高。
Ø客流类型：节假日场日均客流，直逼3万人大关，较2019年增长超过20%
二季度是全年唯一各月均有小长假的季度，在“清明”、“五一”、“端午”小长假加持下，今年4月购物中心场日均客流超2.2万人，5、6月均突破2.4万人，同比疫前的2019年分别增长23.9%、42.4%、31.9%。
据文化和旅游部数据中心测算，今年“清明”、“五一”、“端午”假期接待游客人次分别为1.19亿、2.95亿、1.1亿，均大幅超过去年及2019年同期。尤其是五一期间，“每个城市都来了1亿人”“游客攻占多个旅游城市”等话题霸榜各大社交平台，全国多个旅游景区迎来客流高峰。
人群大规模流动，带动各地商场客流上升。从节假日口径来看，今年4-6月购物中心节假日场日均客流分别在2.5万人、2.76万人、2.84万人，6月直逼3万人大关，数据十分亮眼。综合二季度小长假出行情况可知，国内旅游出行需求旺盛，行业普遍预计暑运等后续节假日出行需求或有更好表现，购物中心客流表现同样值得期待。
Ø城市线级：高线城市商场客流增速优于低线，新mall扎堆开业
地区分布上，购物中心客流增长呈现均衡发展态势，各区域二季度购物中心场日均客流环比增速基本在10%上下浮动。
分城市商业线级看，购物中心客流增长主要集中在高线级城市，商业二线及以上城市二季度购物中心场日均客流环比增速在10%以上；下沉市场客流增速明显放缓，其中商业四线及五线城市客流增速为-0.4%、0.3%。
与之对应的是，购物中心增量逐渐向高线级城市集中。与往年同期对比，2024上半年，70%的项目增量集中在商业二线及以上的高能级市场，商业三线及以下的下沉市场新开业项目相对较少。疫情后行业不确定性增加，叠加开业量指标的滞后性，目前实际开业量进一步向商业基础良好、商业氛围成熟的有效市场集中，从而带动高线级城市购物中心客流增长。
Ø业态类型：餐饮型购物中心本季最佳，客流环比增速超10%
按不同业态类型划分，以餐饮业态为主的餐饮型购物中心二季度客流增长最为明显，环比增速高达13.6%。
从需求端看，疫后餐饮消费加快恢复向好。今年1-6月全国餐饮收入26243亿元，同比增长7.9%。据中国烹饪协会数据，今年“五一”假期重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。一方面，理性消费蔚然成风，餐饮作为可以“花最少的钱获得最大快乐”的品类，且刚需属性强，逆势增长情理之中；另一方面，消费者越来越偏向放慢节奏，感受美食背后的城市烟火气生活。从供给端看，2024年二季度购物中心五大业态开关店比中，餐饮品牌依旧领跑，开关店比达1.06，是二季度唯一开关店比为正的业态。受品牌加盟热潮、山野火锅新赛道冒头等趋势的影响，二季度餐饮业态在购物中心的门店扩张活跃，餐饮品牌新开店数量占总新开店数量36%，以供给带动需求，餐饮型购物中心客流持续增长。
Ø以折扣好货打动中产，奥莱客流增长强劲
从客流增速来看，二季度，以零售业态为主的零售型购物中心客流表现良好但增幅相对疲软。结合目前的开关店数据，零售业态仍在收缩状态中。但是，总有一些购物中心从中脱颖而出——强目的性消费的商场，在2024Q2客流表现十分亮眼。高端商业是观察消费情绪的重要窗口。从客流水平来看，目前高档商场客流仍远高于其余档次的购物中心；但拉长时间线来看，经过一段时间高速增长后，今年二季度高档商场的客流增速开始大幅下滑，低于中高档及以下的购物中心。
除爱马仕外，三大奢侈品集团的2024上半年业绩集中呈现了一个低迷的中国市场。其中，报告期内LVMH集团在大中华区的销售收入同比下降了10%，仅2024年二季度的跌幅就扩大到14%。形成鲜明对比的是，LVMH二季度在日本的销售额大涨57%。
据LVMH内部分析，日本市场获得大幅增长，主要来自在日中国游客的消费贡献。如果日元对人民币的汇率升值，这些销量将会回流到中国市场。事实上，奢侈品消费在中国市场的下滑或许在短期内无法扭转。从消费外流的本质来说，其根源在于国民经济不景气、居民收入增长放缓所导致的消费者购买力下降。
奢侈品销售低迷，高端商场对国内中产、富人的吸引力减弱。从太古、恒隆2024半年报看，旗下内地多个重奢购物中心零售业务有不同程度的下滑。
奥莱是典型的目的性消费商业。一方面，为了强化低价优势，奥莱通常选址远离城市中心、租金相对较低的位置，只有强目的性购物才能化解消费者远距离移动的成本；另一方面，奥莱打破了零售行业的不可能三角——“体验、品质、折扣”，其特殊的业态组合有十分明显的目的性消费特征，客流转化率更高。
此外，由于具备“看得见、摸得着、可品鉴、强服务、重体验、低退单”特征，奥莱与电商形成了差异化竞争。电商平台，部分女装品牌退货率高达80%甚至90%，沉没成本不可估量。相比之下，奥莱商场的退单率极低、有更强的盈利能力。
而客流增长表现，则证明了奥莱对消费者的吸引力。近两年奥特莱斯场日均客流增速均超过购物中心平均水平，且头部企业管理的奥莱项目客流表现明显更好。
选取在管规模TOP6的奥莱企业可知，其场日均客流水平远高于奥莱行业平均水平。这说明，消费者更倾向走进相对成熟、品牌知名度较高的奥特莱斯。
9月13日，小红书首次面向中小商家举办成长品牌大会。大会主题为“让每颗种子都有机会发芽”，聚焦中小商家的全周期长效经营。会上，小红书CMO之恒指出，在竞争激烈的红海之下，小红书凭借流量红利、人群优势及独特的营销解决方案，成为吸引中小商家的新蓝海。今年上半年，多元垂类行业快速入局小红书，并在经营数据方面获得了不错的增长成绩。
在会上，小红书提出了“品号店群直广”的全周期经营策略，应对中小商家全周期营销难题的“四套营销公式”，推出了为中小商家量身定制的快捷投放工具「聚光Lite」与一站式营销投放平台「乘风」，公布了针对中小商家的扶持计划，旨在从营销&经营方法论、产品工具、扶持政策、服务体系等多个维度，为中小商家提供生长沃土。
Ø流量风口与人群经营，打造红海之中的新蓝海
数据显示，2024年上半年，在小红书经营的中小商家数同比增长379%、中小商家GMV同比增长436%。之恒指出，中小商家在小红书展现出旺盛的生机，众多好产品、好内容、好生意在这里诞生。在平台扶持政策、产品工具与营销方法论的浇灌下，每颗被种在小红书营销沃土的种子，都有可能生根发芽。
海量中小商家涌入小红书，背后是商家对生意确定性的追求。中小商家对不确定性的耐受度较低，且可支配的营销预算不充足，急需在红海中寻找蓝海。拿着旧地图，找不到新大陆。之恒认为，如果从品类竞争和纯流量打法的桎梏中跳脱出来，从用户、场景、买点的角度重新思考，会发现其实还有大量的增长空间。换个视角，用户还有大量细分需求未被满足与激发，而小红书则为中小商家激发、发掘这类需求提供了空间。
值得注意的是，随着越来越多人将小红书当作“生活指南”，小红书用户的购物心智逐渐成熟。“所有生意的根本，在于人”，小红书商业生态客户业务总经理纳什表示，小红书就是一个“人感”特别强烈的地方，用户在这里真诚分享、互动，通过搜索寻找答案，并习惯于种草后直接在站内交易。过去一年，在小红书电商月销500万及以上的商家增长达3.5倍，小红书购买用户数增长4.3倍。过去一年半，买手规模达到6.7倍，买手直播间下单用户数达9.8倍，与买手合作的品牌数量也达5.2倍。
纳什介绍，今年上半年，多元垂类行业快速入局小红书，覆盖139个细分类目。在不断内卷的消费品赛道，服饰、耳机、香氛等品类品牌在小红书找到破局生长的空间。而在生活服务行业，亲子旅游等赛道多个品牌实现了千万营收。越来越多品牌在小红书跨过了生意冷启动期，获取高速增长的确定性，并实现了长效的经营发展。
Ø聚焦全周期长效经营，方法+产品+扶持解决成长难题
会上，纳什还提出了中小商家在小红书做好全周期营销的六要素，分别是“品、号、店、群、直、广”：在“选对品”的基础上，商家可以利用企业号与店铺经营，提高用户信任度，打造站内交易闭环。作为一个充满机遇的经营阵地，“小红书群聊”可以通过新品共创、群内购、直播动态发布等形式，为商家生意提效。此外，小红书还为商家提供了丰富的直播带货与商业广告工具，帮助商家提升生意的确定性。
在此基础上，小红书商业生态客户服务平台专家负责人孔宣对于中小商家如何在小红书做营销，做了进一步的解读和分享，针对中小商家新品冷启、营收增长、打造品牌、突破瓶颈等不同发展阶段，总结出四大营销难题，并提出了与之匹配的四套营销公式，帮助商家在激烈的竞争中，找到低门槛、高确定性、长效发展的成长路径。
（1）新品冷启阶段，小红书洞察到许多商家都有“行业早就是红海”的苦恼。孔宣建议，商家可以从寻找蓝海心智人群入手，通过优质内容，将核心的TA人群向外延展，找到更广阔的泛人群与兴趣人群，以人群反漏斗破圈，在红海中寻找蓝海。
（2）营收增长阶段，小红书发现“产品跟别人没有差别”成为商家生意增长的新阻碍。商家可从用户搜索行为与笔记内容入手，洞察用户新需求与新买点内容，借助KFS（KOL博主、Feed信息流与Search三大模块合力营销）策略，重新定义产品力。
（3）历经产品打磨，中小商家步入打造品牌的阶段。这个阶段，除了产品卖点好，商家还希望消费者能记住自己的品牌。此时可聚焦人群品牌与爆品内容，通过KFS策略布局，进行深度种草，关联品牌记忆，以“品”带“牌”出圈。
（4）当品牌步入瓶颈期，并开始思考“没什么增长了，想转型做点新的”时，孔宣建议商家应早早进行市场洞察，在探索新内容方向的基础上，通过人群进阶与KFS策略，找到生意第二曲线。
现在，越来越多商家在小红书实现了“品牌和用户的双向奔赴、双向grow”。熠品牌创始人熠姐与路觅教育创始人雨薇透露，不论是传统服饰企业还是新锐教育品牌，都可以在小红书探索出一条区别于同质化经营的道路。拥有两百多家线下门店的“老品牌”熠，成为线上营销新人不久，小红书直播间双十一期间交易额便已突破1000万。曾经苦于10万+爆款内容无法变现的路觅教育，也在刚刚过去的一个月，实现了单月服务超两千人，获客超万人的成绩。
在具体经营实践中，许多中小商家虽然制定了阶段性营销规划，但却苦于没有低门槛、易操作的工具产品，难以实现营销策略的落地。大会现场，小红书商业产品负责人苍响针对中小商家营销和经营的共性问题，发布了中小商家商业产品解决方案。其中，为中小商家量身定制的快捷投放工具「聚光Lite」主要服务于线索商家，苍响介绍，该产品主打让中小商家省事、省心、省钱做投放，不仅投放效果有保障，操作门槛较低，并且能通过全周期赋能，助力中小商家更好地投放、更快地成长。
面向小红书闭环经营商家，平台则推出一站式营销投放平台「乘风」，为其提供更优的投放效果，更高的投放效率，以及更直观的生意数据。目前，支持手机端使用的乘风移动版还在筹备中，将于不久后正式开放使用。
在扶持计划方面，小红书中小商家生长计划正式启动。纳什表示，该计划将从入驻绿色通道、交易政策扶持、商家赋能支持、圈子资源链接、交易孵化与传播破圈等六大维度，为中小商家提供全方位的扶持，助力中小商家学会全面高效种草。
1)Burberry、YSL等中档奢侈品牌手袋等产品2024年以来大幅降价
据华尔街日报近日援引伯恩斯坦数据显示，Burberry、YSL等中档奢侈品牌试图通过降价重夺市场，然而爱马仕、LV等头部奢侈品牌却依旧走在持续涨价的道路上。
据时尚商业快讯数据，Burberry在截至6月29日的第一财季中，收入大跌22%至4.58亿英镑，约合42亿人民币。该品牌近期将中号Knight手袋的价格下调22%，Burberry已将创意总监DanielLee上任以来设计的所有手袋价格平均下调5%，YSL则将小号手袋价格从2950美元降至2650美元。
而头部奢侈品牌选择了与中档奢侈品牌截然相反的价格路线，爱马仕在今年年初上调全线产品价格线，其中，MiniKelly一代上涨1万元至5.65万元，涨幅达21.5%，爱马仕还将对旗下产品继续全面涨价，涨幅在8%至9%。而LV更是在7月初完成了新一轮的涨价，部分热门手袋的涨幅达到6%。
2)DVF从中国合作伙伴手中收回国际业务
美国设计师品牌DianevonFurstenberg近日宣布将在今年底前将品牌运营权从中国代理商手中收回。DVF自2020年底以来将其管理业务外包给授权商Glamel Trading Limited，但该授权商今后将仅负责DVF中国的产品分销。
该品牌新任CEOGrazianodeBoni于2023年10月加入DVF，负责品牌各个业务领域，还曾在Valentino、Prada和GiorgioArmani担任过高管，目前正在对DVF进行重组并引入新人才，而DianevonFurstenberg本人在授权经营期间将继续保留对其同名产品设计审批权。
3)Lululemon加速扩张中国市场，在首都机场开设北京第24家门店
加拿大运动品牌lululemon近日在首都机场T3航站楼开设新门店，现已启动招聘，该店为品牌在北京开设的第24家门店，最新开业的门店为八达岭奥莱店。目前丽泽天街、大兴机场和首都机场的三家门店尚在筹备中，位于合生汇的lululemon正在进行扩店，临时店营业中。该品牌加速扩张中国市场，近日还在成都双流T2出发层开设第8家成都门店，为中西部地区首家机场店。
4)美国运动休闲品牌Sporty&Rich将于明年年初进入中国市场
时尚奢侈品投资管理集团ChelseyHouse俏时屋宣布签约运动休闲品牌Sporty&Rich，并将于2025年初正式进入中国市场，拓展官方线上及线下零售渠道。
Sporty&Rich由前Kith女装创意总监及时尚博主EmilyOberg于2014年在美国洛杉矶创立，品牌融合美式复古与运动活力的设计，结合当代多元运动，如网球、瑜伽等。
ChelseyHouse成立于2018年，此前投资并在中国管理运营多个国际品牌，包括加拿大户外成衣品牌MACKAGE、澳大利亚女装品牌ZIMMERMANN等。目前该集团的总部设立于上海，并在美国洛杉矶设立品牌分公司。
5)优衣库9月至10月将在中国新开近20家新店
优衣库计划于今年9月至10月期间在国内新开近20家新店，其中在昆明10年的优衣库昆明广场店将重新开业，而优衣库的三亚首店即将在十一期间开业。优衣库在中国200多个城市开设了超过900家直营门店，该品牌表示中国是优衣库最重要的海外市场之一，其在中国的合作伙伴有申洲、晨风等公司。
优衣库品牌在在截至2024年5月底的前三财季表现强劲，日本市场收入增长1.7%至7220日元，海外市场增长17.8%至1.2928万亿日元，日本市场经营利润增长28.3%至1278亿日元，海外市场经营利润增长20.6%至2219亿日元。
6)中国关店不影响业绩，Zara母公司上半年销售额增长逾10%
Zara母公司Inditex集团公布上半年业绩，该集团销售额增长7.2%至181亿欧元，按固定汇率计算，销售额增长10.2%。毛利润增长7.5%至105亿欧元，较去年同期增加19个基点，毛利率增加19个基点至58.3%，EBITDA增长8.1%至50亿欧元。
实体店和电商业务均取得良好表现，所有品牌销售额均实现正增长。Inditex将继续扩展全球销售平台，今年上半年共在34个地区开设门店，截至报告期末，Inditex门店总数达到5667家，预计2024至2026年期间年均总面积增长率约为5%。
据时尚商业快讯，Zara自今年以来陆续关闭部分中国门店，加大力度开设旗舰店，Zara下一个亚太区旗舰店将落户南京，新店面积超过3000平方米，建成后将成为中国市场最大的旗舰店之一。
7)江南布衣截至2024年6月底的财年营收同比增长17%，净利润增长36%
江南布衣2023~2024财年收入增长17%至52.4亿元，毛利润增长19%至34.7亿元，净利润增长36.5%至8.49亿元，毛利率提高1个百分点至66.3%。
按品牌分，核心品牌JNBY收入增长17%至29亿元，占集团总收入的56%，速写收入增长12%至7.5亿元，jnby by JNBY大涨21%至8亿元，LESS增长18%至6亿元，其他品牌收入增长至1亿元。
按渠道分，电商渠道收入增长18%至10亿元，零售渠道收入增长17%至41亿元。按地区分，中国内地市场收入增长17%至52亿元，其他市场大跌24%至3211万元。江南布衣集团线下零售店总数从去年同期的1990家增长至2024家，其中在国内有2006家门店。
8)完美日记母公司逸仙电商上半年收入下跌3%，第二季度收入下降7.5%
完美日记母公司逸仙电商公布2024上半年业绩，收入下跌3.45%至15.7亿元，亏损扩大264%至2.1亿元，其中该集团第二季度收入下跌7.5%至7.95亿元，毛利率从去年同期的74.7％提高至76.7％。
逸仙电商的彩妆品牌在第二季度收入大跌11%。集团创始人兼CEO黄锦峰表示，国内美妆行业在2024财年第二季度表现低迷，618购物节不及预期，增长落后于整体消费品行业。而该集团的护肤业务在第一季度和第二季度收入分别为2.45亿元和3.25亿元，占总收入的比例升至约41%，旗下三大护肤品牌第二季度合并净收入增长5%。近年来逸仙电商逐渐向护肤业务转型，该集团于2020年完成对法国高端护肤品牌Galénic科兰黎90%股权的收购，后将护肤品牌DR.WU的中国内地业务，以及英国护肤品牌EVELOM收入囊中。
9)丸美股份上半年收入增长28%，利润增长35%
丸美股份日前发布最新业绩数据，该集团上半年收入大涨28%至13.5亿元，利润大涨35%至1.7亿元，毛利率提高4.6个百分点至74.7%，得益于集团产品结构和管理进一步优化。按品牌划分，核心品牌丸美收入大涨25.9%至9.3亿元，其中丸美天猫旗舰店收入大涨34.3%，丸美抖快收入大涨30%，PL恋火收入大涨35.8%至4.2亿元。
10)泡玛特上半年营收同比增长62%，海外业务贡献率近30%
泡泡玛特（POP MART,港股代码：9992）2024上半年营收同比增长62.0%至45.58亿元人民币，归母净利润同比大涨93.3%至9.21亿元人民币。
其中，中国内地营收同比增长31.5%至32.06亿元，港澳台及海外业务始终保持了高速发展的态势，营收同比大涨259.6%至13.52亿元，为集团贡献29.7%的营收，而2023上半年这一数字为13.4%。在8月21日举行的业绩会上，泡泡玛特董事长兼CEO王宁表示，预计集团全年收入增长不低于60%，港澳台及海外收入增长不低于200%。“我们有信心今年销售额突破100亿元。”
11)Tiffany将在中国市场开设更多门店
据彭博社报道，LVMH旗下高端珠宝品牌Tiffany计划明年将在包括北京、上海内的更多城市制定新开业计划，该品牌正加速中国门店调整和布局。相关资料显示，其上半年累计实施近30个项目，包括新开业的南京IFC、厦门万象城、福州万象城店铺以及翻新的杭州大厦等，目前店铺网络的四分之一现已翻新完毕。
Tiffany自今年以来加注中国市场，该品牌于1月中旬宣布入驻天猫奢品并开设天猫旗舰店后，4月在中国市场全球首发Tiffany Knot系列双色金镶钻项链，今年7月Tiffany又在天猫旗舰店全球首发新品Tiffany Lock系列双色金半铺镶钻石小号项链。
12)欧洲奢侈品集团过去几个月内市值损失超2500亿欧元
瑞银分析师Zuzanna Pusz表示，奢侈品行业预计将长期放缓，并下调了2025年和今年下半年奢侈品行业的有机销售增长预期，他认为在经历高速增长期后，奢侈品行业已进入慢周期。
美国银行分析师同样表示，市场对今年下半年的普遍预期偏高，摩根士丹利分析师则认为，LVMH和历峰集团尤其容易受到中国市场放缓影响，因此下调了这两个集团的目标价。近几个月以来欧洲奢侈品集团市值遭受重创，市值累计损失超2500亿美元，其中Burberry集团股价在过去一年中累积下跌逾70%，被伦敦蓝筹股指数富时100除名，LVMH一度是欧洲市值最高集团，如今已跌至第二位，Gucci母公司开云集团在过去一年中市值已缩水一半。
13)华润万象生活宣布进军奥莱市场
华润万象生活近日宣布建设旗下首个精品奥莱项目MIXC VILLAGA万象滨海购物村，位于东莞滨海湾新区，总面积约10万方，由14栋街区商业楼和1栋购物中心组成，计划在未来引入200多家品牌。
华润万象生活表示，虽然国内奥莱产业规模持续增长，但区域分布不均衡，主要分布在华北和华东地区，在经济和商业发现水平较高的大湾区缺乏投资，这为该集团提供了良好市场机遇。
14)微信小店正式上线：视频号小店已正式升级为微信小店。
微信小店，指腾讯以微信为技术开发基础，向商家提供的商品信息展示、商品交易等功能的技术服务。据悉，微信小店将进一步简化商家入驻流程，升级品牌认证和店铺命名体系，降低入驻门槛及保证金，并支持店铺及商品信息在公众号（订阅号、服务号）、视频号（直播、短视频）、小程序、搜一搜、企微客户群或单聊等多个微信场景内流转，助力商家更好地满足用户消费需求。值得注意的是，微信小店还能够通过微信外的APP和网页中接入。
腾讯方面建议现有的视频号小店商家在9月25日之前将店铺升级为微信小店，以享受更好的技术服务支持。未及时升级的视频号小店，其新增商品上架将会受到影响。视频号小店服务将于8月25日起停止接受新增申请。
目前微信小店系统仅支持企业及个体户申请入驻，需要以下材料：
（1）微信号：拥有一个已经完成实名认证的微信号。
（2）经营主体信息：营业执照、经营者/法定代表人及超级管理员的身份证信息。
（3）品牌认证材料（仅限企业店）：商标注册证（R标）和品牌授权书。
值得一提的是，早在2014年，微信公众平台就宣布推出“微信小店”，但于2020年7月，微信团队宣布，因微信小店不再维护，“添加功能插件”入口将不再支持添加微信小店，全面下线微信小店。后来，微信团队推出“微信小商店”，一套升级后的免开发0费用的卖货小程序，提供商品售卖、订单物流、客服售后、小程序直播等功能。
15)中国户外品牌「UPPERVOID二普纬度」宣布完成新一轮数千万元人民币融资
本轮融资由壹叁资本领投，产业战略方MEIER FASHION跟投。本轮融资将用于拓宽销售渠道并大幅度增加海外销售渠道投入。这是「UPPERVOID二普纬度」创办以来第三轮融资，品牌此前在2021年先后获得险峰长青数百万美元投资，与壹叁资本数千万人民币投资。
「UPPERVOID二普纬度」创办于2021年，创始人毕怡然毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，拥有市场营销与艺术双学位，曾就职于拍卖行、投行、画廊、4A广告公司等，并曾创立互联网O2O项目。UPPERVOID二普纬度主要提供以MOUNTAINEERING（登山）、TREKKING（徒步）、TRAIL RUNNING（越野跑）、SNOW SPORT（雪类运动）和APRES-PILGRIMAGE为核心户外场景的服饰、鞋履和箱包配件等装备。产品结合坚持美学与功能，客单价在1600元左右。「UPPERVOID二普纬度」早期目标客群主要是男性。近两年，品牌也开始推出专为女性设计的户外服装，根据男女生理构造，户外需求、产品美学需求、乃至男女出汗部位的不同等来细化设计。
截至目前，「UPPERVOID二普纬度」国内线下已有3家独立线下门店和20多家合作经销店铺，线上已入驻天猫、京东、小红书、微信小程序、得物等电商平台。未来3年内，品牌计划国内新增10家独立门店。
16)中国户外品牌PELLIOT伯希和完成数亿元人民币B轮融资
中国户外品牌PELLIOT伯希和宣布完成数亿元人民币B轮融资，由启明创投领投，创新工场、金沙江创投等跟投。本轮融资资金将用于品牌专业及高端产品线的创新设计与研发，以及公司线下渠道布局及全球供应链体系的完善。
PELLIOT伯希和创立于2012年，从中国新自然户外的需求出发，现已围绕徒步、登山、露营、越野等场景，建立起CLASSIC经典系列、PERFORMANCE专业系列、URBAN TECH都市系列、TRAINING综训系列、PERFORMANCE性能系列、MOUNTAIN山系列、以及伯希和童装系列六大产品线。根据品牌官方微信小程序在售产品，伯希和冲锋衣按性能不同，单品售价大约339元至2000元不等。
——成为享誉全球的中国轻奢品牌管理集团——
