阿尔卑斯、九寨沟与荞麦面

1.从东京到信州

此次东京之行最后拜访的地方，是一个籍籍无名的广场。坐山手线在原宿下车，踱步走出表参道口，沿着标示“NHK放送局”终于走到这里。1991年的人气日剧《东京爱情故事》中完治和莉香两次在此告别，让这个小广场一度成为旅行观光地。不过，随着年岁过去，经典也有被人遗忘的时候，现在，应该没几人会知道这里曾给无数亚洲善男信女留过不可磨灭的记忆了。

在新宿站乘坐“梓”号特急列车前往自古以来被称作信州的地方，信州即信浓，范围大致为如今的长野县，长野县为日本内陆县，境内多高山，秋冬两季雪山连绵。战国时代，信浓被南边领地的大名——大名鼎鼎的甲斐守护武田信玄攻克，这里也成为武田和他一生的敌人——长尾景虎（上杉谦信）交战的舞台。最盛时，武田家占有甲信越大部分土地，虽四周强敌环绕却丝毫不惧，他及武田家流传至今的风林火山军旗、《甲阳军鉴》及各种正史、野史为后人传颂并被拍成各类文艺作品。

黑泽明的史诗作品《影舞者》

“梓”号特急列车沿中央本线行驶，经盐尻、甲府、诹访直到松本，最远可达长野最知名的滑雪胜地——1998年长野冬奥会速降项目举办地白马。由于主要在甲斐（山梨县）、信浓（长野县）这两个历史上武田家活动的领地行驶，列车的车头画了一个彩色的菱形标志，这是什么？这便取材于武田家的家纹——武田菱。

名闻遐迩的诹访湖

松本位于长野中部，古称深志，战国时代屡遭战乱，但在近代尤其是二战中，因位于山区也没有什么战略价值倒免于毁坏。到达松本已是傍晚，站台的报站音十分有趣，一个女声抑扬顿挫地播着“松本、松本到了～”，尾音拖着很长。

松本地处山区，气温比东京低5度以上。车站之外行人寥寥无几，习惯了东京的人山人海，更加深了心里的冷清。耳边传来类似演讲的声音，循声望去，原来是一人在作政治演说，街头演说是日本政治现象之一，前首相野田佳彦曾坚持24年在千叶车站前演讲，而另一位前首相安倍晋三则是在街头演说中遇刺逝去。

宣讲车上写着“幸福实现党”，光听名字似乎是一个温和政党，然而，该党实际为极右翼，政治主张非常激进，对外主张对华对朝强硬。不过，该党显然并没有得到太多国民的支持，建党以来至今没有获得国会议席，不过区区几十人在全国市町村级议会担任议员。并不知道这位讲个不停的大叔是不是党首大川隆法，虽然他讲得非常有精神，但也许是松本人已经够幸福了，不需要他帮助实现，因此，一个驻足停留的观众都没有。

2.从荞麦面到松本城

长野地处高寒，土地贫瘠，物产不丰，自古以来，这里饮食就和接壤的关东、以北的日本海沿岸很不相同。此地不适合种植稻米，他们就多以荞麦为食；缺乏蛋白质摄入，他们就大量食用味噌；此外，还有食用马肉、昆虫、发酵料理的饮食习惯，而在此之中，长野最知名的乡土料理便是荞麦，“信州荞麦”名扬全日本。

夜幕已渐渐降临松本，车站边、小镇上遍布餐厅，多有荞麦销售，闯入当地名店みよ田，在这个乡下地方小店的tabe常年3.5+。要了荞麦和一些一品。彼时上海多有非常地道的日式荞麦店，故心想哪怕在长野日式荞麦应该也不会神乎其神，不过入口后一发入魂，尤其是出汁调的极棒，香气和口感的平衡让人欣喜。

松本只是个小城，餐毕，步行即可去松本城天守。松本城是日本现仅存的12座天守之一，游客在日本去的比较多的如大阪城、名古屋城早已毁于战火，现存为钢筋混凝土重建。而松本城天守最早建筑可追溯至1504年，其间经历被拍卖、明治大修、昭和大修，主体结构基本保存下来。如今，其与姬路、犬山、彦根城同为受日本政府指定为国宝的古城。

宵夜在城边拉面店むっみ屋，小店主打北海道拉面，要了蘸面，几口嗦完，店里仅一名伙计，下单、下面、埋单、收碗筷都是他，山中小城的深夜气氛颇为寂寞。光说むっみ屋的店名，恐怕没什么人听说过，但如果告诉大家这家和白熊咖喱是同一家公司，而白熊咖喱最早是这家拉面的员工餐，恐怕大家就豁然开朗了，原来是他家啊～

在上海生活久了，很少见过松本这样的蓝天，湛蓝天空没有一丝云彩，艳阳之下的松本城与夜晚完全不同，清新空气、极佳视野，让人真想在此多逗留几天。

手中游览指南中，松本城之后有一处“旧开智学校”，该处没有被收入任何华语版旅行指南，却是日本近代社会发展的重要见证之一——他是日本最早的现代小学。

“明治初期的日本，除了大米没有其他特产。“

——《坂上之云》

明治时代的日本通过维新，从落后的农业国一跃为现代强国，其中重视国民教育为其强国之本。旧开智学校创立于明治6年（1873年），在松本这个长野山地的小镇内，70%的建校款项由居民捐赠，其余通过变卖原地建筑物料，建筑仿东大前身的开成学校，具有浓厚的西洋建筑风格。

与传统日本学校不同，学生被要求坐在凳子上课，学生要上读本课、算术课和习字课等。彼时的大洋西边，大清洋务运动已开展多年，京师同文馆也已创立十年，两个历史上交往密切、一衣带水的邻国，均以学习赶超西方为自己的目标，但却走向了截然不同的历史道路。

3.从阿尔卑斯到九寨沟

从地图上看，松本往西是“高耸入云”的山地。日本战国时期，大名们曾试图跨过这些山地进行扩张，但在当时条件下，要翻越这些海拔3000米的群山是非常困难的事情。进入近代，在山岳崇拜、国土测绘以及明治维新后大量进入日本的外国人的推动下，登山活动在日本十分兴盛。19世纪初，越中富山的僧侣播隆登上枪岳，1877年7月，一名英国工程师登上枪岳，他从山顶望去，周围的群山与欧洲的阿尔卑斯极其相似，他在后来发表的文章中第一次用了”Japan alps“一词。于是，日本阿尔卑斯山脉一说法就出现了。今天，日本阿尔卑斯山脉已不局限于英国工程师当时攀登的山脉，而是其攀登的枪岳所在的飞騨山脉（北阿尔卑斯）、木曾山脉（中部阿尔卑斯）、赤石山脉（南阿尔卑斯）的统称。日本阿尔卑斯山脉几乎占据整个日本中部地区，被称为“日本的脊梁”。

北阿尔卑斯山脉示意图

在北阿尔卑斯，日本建立中部山岳国立公园，此地不通电铁，公交线路稀少，但有国道158号贯穿东西，此国道东起长野县松本市，西至岐阜县高山市。

在松本巴士站乘坐浓飞巴士公司（浓飞即美浓和飞騨，均为日本古地名，两地现区域大致为现今的岐阜县）的低公害巴士西行进山，一路风景，和国内在深山行驶的巴士沿线风景并无两样。

国道158号沿线的山岳公园，大致由长野县和岐阜县东西各分一半，中心地区为奥飞騨温泉乡。奥飞騨温泉乡由有4个集中的温泉街组成，即平汤温泉，新平汤温泉，福地温泉，新穗高温泉。其中，平汤温泉相传由武田信玄进军至此发现，也是整个山岳公园的巴士中转站，从这里，你可以转乘巴士去公园的各主要山峰的登山起点。

上高地是整个国立公园中不需要专业登山徒步便能到达的最佳景点，简单点说，你如果既不会登山，也懒得徒步却想看看北阿尔卑斯的风貌，那就去上高地吧。

上高地位于国道158号的北部，平汤温泉东北方向，是被3000米级别的穗高连峰、烧岳、霞泽岳所包围的山谷地带，平均海拔1500米。在明治维新前，此处人迹罕至，保留了最纯粹的大自然风貌。明治时代，英国人传教士Walter Weston在登上枪岳后，在其著作《日本阿尔卑斯的登山与探险》中详细地介绍了上高地周边的群山，上高地开始为人所知。进入21世纪，上高地因其山谷的地理特点，成为登山家攀登周边山峰的大本营渐渐热闹起来。1934年，上高地被划入中部山岳国立公园。为保护环境，上高地一带禁止私家车通行，并建立起一系列游览上高地的“公约”。LonelyPlanet将上高地描述为“具有日本最独特的山区风景”，米其林绿色指南将上高地定为二星游览景点，在玩日本上因签证便利走得较早的港台游客访问上高地后，因其地貌与大陆九寨沟相似，遂将上高地称为日本的九寨沟。‍

上高地在每年11月至次年春季因大雪封山，游览窗口不过区区半年，就在这半年内，尤其是日本5月黄金周和当地10月中旬的红叶季，一般游客和登山爱好者“会将上高地挤成新宿”。

如果你看到过上高地的宣传资料，大抵都有以上这张照片，此照取景地在上高地河童桥，站在桥上往北拍摄便是此景。河童桥离上高地巴士站不过几分钟脚程，如果说黄金周上高地的人流可比新宿，那届时在河童桥的人应该比新宿站站台上的人多多了吧。

作为一个非常友好的登山出发地，上高地提供了几小时到数天及一周以上的徒步路线，如果你只有半天，那从河童桥以北的明神池到往南到大正池、田代池即可，“95%的游客到上高地的活动范围也就那么大。”不过，如果你是那5%的访客，你甚至可以花一周时间，从上高地出发往北一直走到属于立山黑部阿尔卑斯路线的立山，LonelyPlanet的图书《Hiking in Japan》将这条线路誉为“世界级的挑战”。

而其中西穗高岳登山道的前部属于非常入门的线路，相信各位也能试试，但要登顶海拔3190米的西穗高岳，那还是需要相当的登山技巧并做足准备的。

如果你既想饱览高山美景，却不想花费几小时的徒步精力，那从上高地回到平汤温泉，再搭乘巴士前往西北方向新穗高温泉那将是一个不错的主意，那里有全日本唯一的双层登山缆车——新穗高缆车。

缆车从山脚出发，最高点是西穗高岳的千石尾根，千石尾根海拔2156米，离西穗高岳山顶垂直标高还差1千米。这里有日本海拔最高的邮筒之一，多少人只是为了一个邮戳而千里迢迢来这里寄一封信或一张明信片。

4.从三文鱼到三文鱼

所谓中部山岳国立公园的美食，无外乎简陋简单的景区食堂，以及各温泉旅馆精心准备的割烹料理。正如上文所言，多有荞麦，还会有大量马肉、味噌、发酵料理，在此之外，有两种水产可不能错过。

一为岩鱼，在公园各地俯首皆是，乍一看可能会将它认作香鱼，它们长得是如此相近，也多为盐烤。而岩鱼的习性和香鱼并不相同，也没有香鱼那么强的季节性。更大的不同在于，他是一种“三文鱼”。

在解说它为何是“三文鱼”前请看这篇文章👉科普｜喜欢三文鱼究竟是不是恶趣味？‍‍‍‍‍‍

狭义上的三文鱼仅仅是指大西洋鲑，而所谓广义上的三文鱼，或者说普通食客的认知，往往将一切鳟和鲑都称作“三文鱼”。岩鱼和名ニッコウイワナ，为雨鳟的陆封种，虽然岩鱼的鱼肉和“三文鱼”并没有相像之处，但它可是一种鳟😊，在国立公园里如果看到路边摊在烤鱼的，大多就是岩鱼，价格便宜，无论多少都吃得下去。

二为信州サーモン（信州虹鳟），长野县知名水产，日本人工培育的三倍体虹鳟之一（另比较知名的有群马县银光、爱知县絹姫等），为内陆型淡水鱼，在讲究的温泉旅馆里，所用造里多不用海鱼，仅用本地淡水鱼或降海型渔获搭配山珍刺身。本地虹鳟比起海中鲑鱼鲜味稍逊但味浓，丝毫没有任何土腥，是深山中霓虹金对鱼的坚持与执着，为了这份执着，可别在公园里吵着要一份野生金枪鱼了呀。