现代的许多女性都钟爱裙装，走在大街上随处可见穿着长裙短裙的女孩。
在中国，裙子的历史可谓相当悠久，不过古代的裙子与现代的裙子有极大的差别。传说，黄帝“垂衣裳而天下治”，为穿裙之始。东周时期，深衣居多，可看做连衣裙的雏形。两汉以来，穿裙渐多。东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说：“裙”，“群”也，联接群幅也。
可以说，在古代女性穿裙子并不单单是为了满足爱美之心，更是为了更符合礼节，以裙子来彰显身段和妩媚，只是裙子的“第二作用”罢了。自周礼的概念诞生以来，古人便对女性的着装及言行举止提出了近乎严苛的要求。
李渔《闲情偶寄》有云：“妇人之异于男子，全在下体。男子生而愿为之有室，其所以为室者，只有几希之间，掩藏秘器，爱护家珍，全在罗裙几幅。”
在古人眼中，女人的下体充满神秘感，不可轻易示人。现代姑娘喜欢穿超短裙，将大腿露在外面，殊不知在古代即便是女子的脚也属私密部位，但凡对外人露出便会被视作轻薄无礼。
且看《水浒传》里西门庆是如何一步步试探潘金莲底线的？
他与潘金莲的第一步身体接触，便是通过触碰脚来完成的。在潘金莲未发怒的情况下，西门庆才敢有下一步动作。
从这里就足以看出，女性下肢在古代有多隐秘。
若是小女娃倒也罢了，只要是结婚成家的妇女，不论是老妇还是少妇，就必须要按照要求规规矩矩地穿着裙子，即便平日里在家做女工也要如此。倘若，有客人造访，女主人没有穿裙子，既是对客人的不尊重，同时也是对自己的不尊重。这种事若是传扬出去，必定遭到街坊邻里的嘲笑和白眼。
如果不出门，古代妇女通常会穿着黑色的裙子。毕竟，黑色能够掩盖污渍，对于从事家务劳动的女性而言，能够让其保有体面。至于样式，以褶裥裙居多。不过，即便是褶裥裙，裙幅的数量也非常有讲究。所谓“裙拖六幅湘江水”，说的就是早期的裙幅主要以六幅为主。随着时间的推移，八裙幅逐渐取代了六裙幅，裙腰也出现了较多的细褶。
到了明朝时期，爱美的妇女开始追求更漂亮的裙子，这一时期的裙幅主要以十幅为主。而裙腰的细褶也越来越多，甚至，每一层细褶都有不同的颜色。微风吹来，这些褶皱就像是水波或者月光一样，所以这种裙子又被叫做“月华裙”。“月华裙”的色彩五花八门，就像月光一样能够撩拨人的心弦。这种裙子，一度成为明朝妇女穿着的主流，深得各阶层妇女喜爱。
到了清末，妇女对裙子的讲究越来越多。当时有一个约定俗成的规矩，妇女不得无故穿着红裙。包天笑在他的《衣食住行的百年变迁》中便提到：
“红裙子要夫妇双全才可以穿。若是一个孀妇，不许穿红裙，而且永远不许穿红裙的。如果应穿礼服的时候，青年少妇可以改穿别种颜色的裙子，浅碧淡青，各随所好，但总觉得不快于心;老年人已是儿孙绕膝了，可以改穿黄色的裙，而且直到死，终不能穿红裙;还有夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太不许穿红裙，即使是她的儿子已是科甲发达做了大官，不许穿就是不许穿。”
当时，就女子不应该穿着红裙的问题，各界还出现了许多非议声。直到后来，很多追求思想进步的先进人士倡议女性解放，这时女性的服装风格才得到一定程度的解放。
民国时期的裙装，实际上正是中国女装“西化”的开端。随着清末越来越多的西方文化涌入中国，中国妇女的审美观亦深受其影响。再加上妇女解放运动的逐步开展，民国妇女的服装不再局限于“上衣下裙”，服装上的装饰也变得简单明快。
袄裙，可以说是中国女性服装的一次重大改革。喜欢看民国剧的朋友一定对这种裙子不陌生，即便这种服装已经退出历史舞台，但它对后世中国女装的影响真可谓余韵流长。在袄裙上，我们能够看到较为明显的满族旗袍特点。不过，袄裙与旗袍不同，它的上装和下装是分开的。虽然领口、袖口仍保留着一些满清时期的余味，但其中亦有强烈的西洋风格，可以说真正做到了中西结合。
当然，解放过后，妇女得到彻底的解放。时至今日，我们能从大街上看到美女们穿着各式各样的裙装，女性的服装再也不会受时代所限，可供妇女挑选的时装更是琳琅满目。
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