第7届【当代散文精选300篇】入围作品:母亲的爱，都藏在这些细节里II刘永宗

文化 2024-11-07 05:00 江西

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母亲的爱，都藏在这些细节里

☆刘永宗

番薯叶里蕴乡愁

最近跟母亲通电话，聊到家中的花生已经收完了，新种的红薯苗长得旺盛，她说今年把婶婶家闲置的一块地也一起种了，我有点埋怨她太过操劳了。聊着聊着，忽地忆起了童年吃过的番薯叶粥，不觉间已经有几十年了，时间真是好不经用！

记忆中，做番薯叶粥前，母亲提着菜篮子，先去地里摘几把新鲜娇嫩的番薯叶子，回来洗干净切碎，然后再切点五花肉，有时候也会削几个芋头将其按块状切好，继而把大米淘好备用。

准备工作做好后，母亲拉起风箱，起灶烧油。通常是一锅铲的猪油，灶火烧热锅后，猪油化开香喷喷的，她先后放入五花肉片和葱蒜等调味料，待油锅咯吱作响、香气已经升腾四溢了，再放入大米和芋头，一起翻炒三四分钟后，加入适量的井水熬煮。

大约半刻钟左右，大鼎里面的粥已经煮沸了，母亲会用锅铲翻看粥熟的程度，有时候会多熬煮几分钟，粥会更稠一些，口感更软糯。

粥差不多熟之后，母亲会把事先准备好的番薯叶撒在粥的上面，番薯叶数量通常比较充足。整个大鼎覆盖得满满的。母亲用锅铲大力翻搅，最后撒点虾米和葱花，热气腾腾、浓稠鲜美的番薯叶粥（俗称菜饭）就可以出锅了！

当然这样的做法在我们家，无疑属于番薯叶粥的“高光时刻”，是偶尔用来改善伙食的。但即便如此，那份由母亲亲手烹制的美味，总能让我们心满意足。很多时候，配料可能没有这么丰盛，有时候没有五花肉，有时候没有芋头，但照样是属于改善伙食的，我们也吃得津津有味。

我的家乡位于福建东南沿海的莆田，这里的人们对番薯怀有真淳的感情。据传，番薯是在明朝时期，由一位名叫陈振龙的商人于1593年从吕宋岛（现今的菲律宾）引入的。他历经重重困难，巧妙地将番薯藏匿于帆绳之中，最终成功地在福建种植。自此，番薯在这片土地上生根发芽，广泛种植，成为了沿海人民抵御饥寒的重要食物来源。在饥荒肆虐的年代，番薯更是成为了贫苦百姓不可或缺的救命粗粮。

就连番薯身上那些看似普通的叶子，也被人们巧妙地利用起来，制作出各种美味佳肴。番薯叶可以包裹成菜包，也可以搭配五花肉或虾米一同翻炒，成为餐桌上的一种地道美食。我的母亲更是穷尽“勺中有乾坤”的巧思，极尽所能地用不同的做法和配料，将同样的番薯叶子变幻出不同的风味，给我们带来一次又一次的味蕾惊喜。

当然，番薯的用途远不止这些。无论是番薯本身、番薯干、番薯粉，还是由番薯衍生出的各种美食，如“红薯起”或是快餐店中常见的薯条，都深受人们的喜爱。这个看似平凡无奇的番薯，实则是我们度过艰难岁月、给予我们温暖与力量的亲密伙伴。

小时候，我常常跟随母亲去地里摘番薯叶。有时，会遇到邻居家的小朋友，我们便会一起嬉戏玩耍，用番薯叶制作耳环和项链或者手链。我们会先把叶子从薯叶梗上摘下，然后将薯叶梗一节一节地掰折，隔一小节去掉一段薯叶梗，但一侧的外皮留着以保持部分薯叶梗相连，形成“藕断丝连”的效果，很快，两条充满童趣的“项链”就完成了。我们兴奋地将其挂在耳廓上，让它们在微风中轻轻摇曳，伴随着阳光明媚的天气，享受着那份无忧无虑的童年时光。而母亲则在一旁略带嗔怪地说：“就知道玩，也不知道帮忙多摘点番薯叶。”这样的场景，现在回想起来，依旧温暖而美好。如今，这番薯叶子据说已经成为一道被热捧的养生菜品。但在我心里，它依然是那个“邻家女孩”一样，亲切温暖。

母亲说今年地里的番薯藤长势喜人，看来最近回家可以品尝一下久违的番薯叶粥了，好慰藉一下我这位思乡的游子。返家后我一定也要跟随母亲下地，一起去掀一掀番薯藤，赶一赶农肥，这一季的番薯好收成在望。

咸菜里的母爱

通常是在霜降之后，母亲便开始着手准备腌制咸菜的工作。她会把家里的几个中号、小号瓦缸以及压石拿到井边，一一清洗干净，再晾晒至干。

腌制咸菜中，芥菜是最常见的。母亲清晨便早早起床，到地里将芥菜一一拔下，去根、去土、洗净。芥菜的根茎硕大，一畦的芥菜全部拔完并洗净后，再拿到屋顶或院子里晾晒。晾晒时，母亲会巧妙地利用大簸箕、门板或是小筛子，她总是那样有条不紊地忙碌着。

傍晚时分，芥菜被晒得半干，菜叶也柔软了许多，这时便可以收回来腌制了。芥菜不能晒得太干，否则口感会过老啃不动。母亲选用中号瓦缸，那是之前用来揉面的缸子，大小正合适腌制咸菜。缸高约60公分，直径约1米。她先在缸底铺上一层芥菜，菜头和菜尾交错摆放，以保证每一层都铺得相对平整。铺好一层芥菜后，母亲会按照大约10比1的比例，撒上附近盐场出产的粗盐，然后再铺上一层芥菜，再撒一层盐，如此循环往复，直到瓦缸快满。接着，母亲会穿上干净的水鞋或套上塑料袋，将缸内的芥菜踩实，这其实是个力气活，母亲常常因此汗流浃背。

踩实后如果还有空间，就再加几层芥菜，撒几层粗盐，直到最后再次踩实。之后，覆盖上一块干净的塑料薄膜，放上几块与缸口大小相仿的木板，最上面则压上清洗干净的压石。

腌制芥菜看似简单，实则有不少细节需要母亲操心，以确保腌制出的芥菜既安全又美味。首先，腌制容器必须保持清洁，以防细菌污染。其次，腌制咸菜的粗盐用量也要适中，过多则齁咸，过少则容易腐坏。此外，腌制的气温也很重要，秋末时节气候凉爽最为适宜。

快则三五天，慢则十多天，新鲜的咸菜便可品尝。金黄透亮的咸菜洗净切碎，无论是直接配稀饭还是地瓜粥，都清脆爽口，令人食欲大增。大多数情况下，我们会将咸菜放铁锅里翻炒一下。更奢侈的吃法，是加上五花肉片一起炒，母亲熟练地上下翻动铲子，热气腾腾中，香味四溢，让人忍不住多吃半碗稀饭。

偶尔，若我们得到学校的奖励，母亲还会做咸菜炒鸡蛋或咸菜炒肉片，最奢侈的莫过于咸菜炖猪脚了，那简直是让人垂涎的美味，里面不仅有满满的胶原蛋白，更蕴含着深深的母爱。

咸菜的种类繁多，芥菜只是其中之一，还有酱瓜、白萝卜、胡萝卜、芥蓝菜、包菜、浒苔丝（俗称云泥）、海带、软螺、咸圆蛏等，腌制的方法也多种多样，有干腌、水腌等。影视剧里常出现的韩国泡菜，原名其实为“中国白菜”，与我们的腌制咸菜有着诸多相通之处。原来，我们腌制咸菜的历史远比他们悠久，有多少像母亲这样的中国女性，默默地为家人腌制着咸菜，传递着朴素而深沉的爱。

在物质匮乏的年代，母亲用她的智慧和勤劳，操持着一家老小的饮食起居。尽管家中并不宽裕，但她总能挖空心思，制作出各种美味的咸菜，让我们的餐桌充满了温馨与满足。即便是冬天，蔬菜稀缺，我们依然能享受到香脆爽口的咸菜配地瓜粥，那些咸菜的清香，至今仍然溢满我的童年。

母亲的盐水花生

接到家里的电话，老家的厨房着火了，我心头一紧。小妹的声音里有几分紧张。原来母亲煮完盐水花生后去顶楼晾晒，灶膛里的火钳不慎滑落，引燃了她最近刚耙回来的两担木麻黄须。十几分钟的时间，火势已经熊熊燃烧，浓烟滚滚。

母亲在电话里像个犯错的孩子，我们又怎么能忍心责怪她呢。好在发现及时，有惊无险，否则后果不堪设想，旁边还有煤气罐，想想都后怕……

然而，她所做的一切都是为了孩子们。六十多岁的母亲，近些年越发消瘦。她一个人守着乡下几间老屋，几块贫瘠的山地。母亲今年种了两块地的花生，一块地的花生收成相对好一些，另一块地却不知为何，死藤比较多，花生拔出来，很容易掉在泥里。对于农事，母亲像个成绩一般的孩子，但是学习的认真程度一直无可挑剔。

母亲一个人挑选花生种、施肥、除草，再到收获花生，现在这一切都是母亲一个人独立完成。小的时候，我们还会一起帮衬，收花生的时节，常常跟母亲一起在院子里摘花生，食指和拇指频繁接触花生壳弄得生疼。晾晒花生的夜晚，我们有时候会在天台上铺一张凉席睡在上面，望着遥远的夜空和闪闪发亮的星星，对未来充满了遐想。那段贫苦的日子有母亲的陪伴，却也温馨美好。

收花生环节除了摘花生、晒花生及花生藤，最重要的环节就是煮盐水花生了。母亲会把摘好的花生用竹筐挑到井边淘洗干净，然后倒入大鼎之中，加入适量的清水和粗盐开始用柴火熬煮。母亲算不上厨艺高手，盐水花生算得上她比较拿手的“一道好菜”，盐水花生的咸淡拿捏得恰到好处，太淡容易坏，太咸口感不好。母亲知道我们喜欢吃盐水花生，每次回去都会我们几兄妹多带一些。她总是默默地把她满满的爱意，装进一袋一袋的盐水花生里。也许母亲的花生里多少带一点“私心”，就是希望孩子们有空多回家看看。那次车祸之后，母亲的睡眠质量一直不太好，但是只要孩子们在家，她似乎就能酣睡。

除了煮盐水花生和留下一些做花生种子，母亲会选一部分花生，用板车拉到油坊去榨花生油。自家的花生油用来煮面、炒菜，特别香醇，比超市里一些“科技加狠活”的产品好得太多。小时候，榨完花生油的油渣会用来喂猪，猪儿因此长得白白胖胖，卖了猪肉便能贴补家用。

如今，我们几兄妹像小鸟一样飞向远方。有了自己的小家和各自的生活。母亲却依然守在老家，用那一季又一季的花生，表达着朴素的爱。每当夜深人静，埋头苦读时，时常会有母亲做的一碟盐水花生陪伴着我，扛饿还养胃。这个习惯是以前在学校晚自习的时候就养成的，那个时候我正是长身体的时候呢，晚上容易饿，母亲的盐水花生为我补充了能量。

栽种花生的辛劳是母亲独立完成的，享用“战利品”的却是我们。这花生的做法还多着呢，香脆的油炸花生，美味的“三合士”，爽口的”花生仁汤”，线面上加一些炒花生也特别香……物资匮乏的年代，母亲变着花样，给我们带来种种惊喜。

我们在品尝花生的时候，未必能体会母亲的艰辛，往往也只会说一些漂亮话。“不要太操劳了！健康比什么都好！”“现在想吃什么外面都有卖，你不要再去种花生种地瓜了！”，但母亲每一年依旧会继续忙碌，甚至“变本加厉”——多种几分地。这次回去，看见母亲肉眼可见地衰老，不由得有些心疼。

蛋壳米饭香流年

70后80后儿时的记忆当中，是否有这样一道美食呢？这道美食，用料简单，却让人回味无穷。它就是蛋壳米饭。

记忆中，母亲会为我们做这道美食来改善伙食。母亲会在鸡蛋壳的顶端用剪刀或者菜刀尖锐的一角，将蛋壳敲出一个直径约1厘米小洞，然后用筷子把蛋黄和蛋清掏出来放在一个小铁盆里面。

通常这样的蛋壳会敲出四个来，做好后我们四兄妹一人一个。母亲会小心翼翼地把蛋壳清洗干净，然后装上半蛋壳的淘洗干净的米粒。这个米粒多少是挺有讲究的，少了蒸煮出来的蛋壳米饭饱满度不够，太多蒸熟后容易把蛋壳撑爆掉。

母亲罐装好蛋壳之后，会把它们放进煮地瓜粥的大鼎里面。另外小铁盆里的蛋黄蛋清，母亲会加点盐和花生油搅拌均匀，放在大鼎上面，借助水的浮力一起蒸煮。为了能放鼎里面的食物充分蒸熟，锅盖周边有时候会用毛巾盖上，避免水蒸气溢出。

小时候，放学之后能吃上母亲做的蛋壳米饭，配着香美的鸡蛋羹，简直像过节一样。打开锅盖以后，我们迫不及待地拿着滚烫的蛋壳米饭。母亲在一边说：“瞧你们猴急的！吹一吹，凉一凉，别烫着……”我们会轻轻敲开蛋壳，一点一点的把蛋壳剥掉，漏出一节，轻轻咬上一口，香气四溢，每一口都是对味蕾的极致诱惑。鸡蛋的清香裹夹着大米的醇香，让人回味无穷。母亲通过简单的步骤，将普通的米饭变成了别具一格的美味，既保留了米饭的口感，又增加了视觉上的乐趣和营养的多样性。然而，‌通常那香喷喷的蛋壳米饭让我们兄妹几个大快朵颐。而母亲自己却总是舍不得吃。

我们家兄妹四人，算是多子女家庭，父亲常年在外打工，收入也非常有限。“米缸里的大米并不是总是舀不完的”，为了养活一大家子人，父亲也已经是尽心尽力，日子过得相对有些紧巴巴的。

印象中，排行老三的妹妹出生前，生了几个女孩的姑丈家想要个男孩子，想跟父亲母亲交换，因为前面两个都是男孩，他们以为妹妹也会是男孩。他们开玩笑说，妹妹担心被送人，赶紧变成女孩子。后面小弟出生后，父亲偶尔会提起，某个有钱人家想要一个男孩，虽然知道父亲母亲其实也舍不得，或者是开玩笑，但是幼小的我，听了之后心里总会难过许久。

然而，尽管生活艰难，但是把苦日子过甜，把寒日子过暖，是略显笨拙的母亲一直努力的功课。母亲算不上心灵手巧，更算不上好厨师。有时候父亲甚至会调侃说：“菜叶煮黄了，做的饭跟喂猪似的。”但是，母亲却也不气馁，总是不遗余力，像变戏法一样，让我们的生活多点花样。炊烟升起，日子热气腾腾。母亲在这蛋壳米饭里倾注了耐心和爱心，让蛋壳米饭颗粒饱满，香了流年。

现在的蛋壳米饭都升级了，里面可以加肉末、香菇切成小碎块，再加上香油，加上大米搅拌翻炒之后，再装入蛋壳蒸熟，配方和做法全面升级，如果我们小时候能吃到这样的美食，简直堪比神仙。然而，如今的孩子们，各种各样的美食琳琅满目，他们可以选择的东西很多。似乎并不再热衷于这样的美食。而我在心底里，却依然会怀念孩提时代那道简单质朴的美食，怀念那段温馨的时光。这小小的蛋壳米饭，让我们贫寒的生活有了希望，有了亮色。

作者简介

刘永宗，1979年出生于福建莆田，著有散文集《漂泊是条青春的河》，系中国散文学会会员、福建省作家协会会员、莆田市作家协会理事；习作散见于《家庭》《现代家庭》《博爱》《辽宁青年》《生活·创造》《家庭百事通》《思维与智慧》《祝您健康》《福建文学》《福建日报》《工人日报》《黄河文学》《莆田文学》等刊物，曾获云里风文学奖和福建日报最佳新人奖。

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