湖南有句话：“玩在长沙，吃在湘潭。”
对于这种说法，长沙人嘴上不说什么，身体却很诚实——尤其从地铁三号线直通湘潭北站起，湘潭短巷里的长沙伢子呈倍数增长。更有甚者，为了美味能可持续性发展，临走前还要打包些锅饺热卤，才依依不舍地踏上归程。
人是饿着肚子来的，手是大包小包回去的。能在吃食上盖过长沙的风头，湘潭依靠的是征服味蕾的终极武器——家常味。
“湘军起，湘菜兴”。
饮食习惯的形成，总是与当地经济文化密切相关。譬如旧时淮扬经济活动发达，于是淮扬菜脍不厌细，被称为“商菜”。与之相对，湘菜的发展，则似乎总是与军事活动相关。
晚清时期太平天国席卷全国，曾国藩是湖南人，奉命在长沙训练水军，后来这支水师扩编为湘军，在接下来的十多年中转战南北，将湘菜口味传播到各地，也带回其他地方的饮食，故而湘菜也被称为“军菜”。
最早的湘菜俭朴保守，后来几经发展，曾出现过一些精雕细琢的流派，但最终还是回归本源。如今湖南人最离不开的，还是人手一碗的米粉。
湖南米粉 | ©图虫：马多
湘潭的粉，无招胜有招
关于米粉的来源众说纷纭，已不可考。
唯一可以确定的是，湖南的米粉种类之多，样式之杂，几乎到了一地一俗的程度。而在这个庞大的米粉江湖中，湘潭米粉，无疑是扫地僧般的存在。
湘潭米粉讲究本味，不会在配料上贪多，许多吃了半辈子米粉的湘潭人，到最后只点最朴素的肉丝配骨汤。因为足够简单，汤底的好坏便无所遁形。用新鲜的肉骨头熬煮，肉臊子加龙牌酱油久煨，猪油也是自家炼——真诚的好吃，原本不需要什么诀窍。
湘潭米粉 | ©湘潭文旅广体
和长沙米粉相比，湘潭米粉更软、更薄、也更吸汤汁。猪油原汤中滑入烫好的米粉，盖上码子，放葱花，然后加料。
本地人最喜欢的是干辣椒灰，猪油渣和豆腐干也出场率极高。最后一定要加的大轴是煎蛋。蛋在碗里稍稍打散，高温猪油煎炸成金黄的云，浸泡在汤汁中，酥脆又蓬松。
嗦粉的小店中，要属老小区门口的店生意最好。食客们嗦粉完毕，上班的、上学的各自散去，打点起一天的生活。
湘潭的米粉老店 | ©湘潭文旅广体
干扣面和刮凉粉
没吃过湘潭干扣面，怎么能说自己是面食爱好者？
面条是店家自己做的碱面，且煮的刚刚好，咀嚼时韧性十足。碗内提前放入用龙牌酱油、猪油等调出的酱汁，淋上肉酱面码，将肉沫和面搅拌均匀。
干扣面 | ©湘潭文旅广体
这一步看似简单，其实很需要耐心，既要保证及时搅拌，以防面条粘连变坨，又不能馋虫难耐，急迫地胡搅一气，破坏了酱料与面的结合。
食客用长长的大筷子挑起面，空气中立刻弥漫开浓烈香气，刺激得喉头猛咽几下，眼睛仍不忘紧盯着根根分明的面条。
满满一筷子干扣面入口，面条爽滑又劲道，金黄油亮，每一口都有酱香肉沫带来的巨大幸福。最后的碎面一定要满满卷起，贴着碗底捞起葱花和小料，一口闷！
湘潭的粉面 | ©湘潭文旅广体
不夸张地说，第一口和最后一口干扣面，无可挑剔，唯有叫好。干扣有配一碗汤，用来解腻。可吃得太过投入，就会完全忘记汤的存在。
刚煮好的干扣面 | ©湘潭文旅广体：金子
有些人说刮凉粉和绿豆沙是夏天吃的，可那又有什么关系，能吃爱吃的时候，最要珍惜。
凉粉小小一碗，是从凝脂般的粉坯上“刮”下来的，晶莹透亮，像一层冰凌卧在碗里。加黄萝卜丁、花生碎、葱花……尤其爱里面的腐乳汁，湖南的腐乳真是一绝，刚吃进去恍然不觉，但是有种特别的回味。吃完再来上绿豆沙，吃在口中沙沙地甜。
刮凉粉 | ©视觉中国
湘潭巷子多，沿街小店前摆着不少彩色塑料椅子，像儿时的街道，粉店和面店点缀其中。
它们中的一些已经开了很多年，还有一些仍带着活泼气儿，但无一例外地有种温情，默默在每个清晨与夜晚送来扑面的鲜香。
老店的等号一般依靠一个小小的竹片 | ©湘潭文旅广体
湘潭人大多有自己钟情的粉面店，孩提时由父母带着吃，到如今，自己也到了曾经父母的年纪，反反复复依旧是这一家。
前几年，许多小米粉店和面店悄然不见，老主顾们简直连魂都丢了。哪怕永远不缺好吃的新店，可终究不是那个味。
好在，等到后来的记忆沉淀下来，新味道总会变成老味道。
湘潭菜的精华，全在随处可见的苍蝇馆子，环境并不考究，甚至很难说有什么装潢，像是隐藏在市井中的农家乐，菜色和价格都接地气。
不少老店干脆连菜单都省去，只留一个磕碰斑驳的小黑板，手写的简单菜色。隔着玻璃看进去，食客们对着一张小桌惬意吃喝，门帘吹开缝隙，飘来鲜辣的复合香气。
湘潭随处可见的街头小吃，随便走进一家都不会踩雷 | ©湘潭文旅广体
我和老板点个鸡爪和猪蹄，老板却说，你要等等了，这是慢菜。小锅在冒着热气，一篮子还带着泥的新鲜蔬菜被送入厨房，秋日氛围下，一股香气适时地扑面而来。
我目瞪口呆，想起朋友交代的话：湘潭有些馆子，辣椒香菜都自己种，没准现在你碗里的小菜，十分钟前还埋在地里。
荷塘土鸡 | ©湘潭文旅广体
这道胶原蛋白超标菜端上来的时候，我已经望眼欲穿，可是只要一口，就一口，立刻原谅了所有的等待。
猪蹄脱骨，软糯的筋头泡在汤里，挟起来在口中一抿就化掉了。反而是鸡爪保留着脆脆的口感，弹牙有嚼劲。两者结合完全不腻，而且足够入味，整道菜浑然一体，连汤汁都是粘稠的。最妙的是它足够烫，不锈钢大盆满满端上来，冒着热气和白米饭一起吃掉。
湘潭霸王猪脚 | ©岳塘融媒
晚上本来心心念念想吃“黄鸭叫”，可终究没有吃到。一位娭毑安慰我说，不如去吃醉鸡，嘴巴子叼的老口子宵夜必备，一碗米饭打不住。
三黄鸡肉质紧致，树桩子般的案板底盘最稳，受得住斩鸡的大力。手起刀落要快要狠，出来的切面才整齐漂亮。大火，高温爆香，鸡皮遇热油即可焦黄卷起，然后倒入整整一瓶啤酒，大把的仔姜，大蒜和辣椒洒下去，注入灵魂。
花雕鸡 | ©图虫：随风
醉鸡里可以加配菜，份量不小，经典搭配是花菜、也有人爱土豆或者红薯粉。最后在锅中间倒扣一个装满啤酒的玻璃杯，让啤酒在炖煮的过程中慢慢沁入到肉里中，散发出混合了麦芽香气的咸辣味，等到入口，又能在辣中寻到一丝极细微的甜美。
不少食客都是老主顾，城市拆迁后，很多馆子不得不潜入支着棚子的小巷。经营多年的老板们有不少年岁已高，本想就此不干，可最终还是重新回到灶台前。
于是莲城的夜，烟火如故。
湘潭人的早餐首选——饺饵 | ©湘潭文旅广体
宁可无肉，不可无辣
说湘潭菜，终究还是绕不开辣椒。
辣椒原产美洲，西班牙人将它带回欧洲后传入中国东南沿海，起初被当作观赏植物。明末清初时，辣椒来到了湖南，到如今已是三餐必备的一味。
要吃湘潭的辣椒，其实还得看小炒，尤其是和肉炒。辣椒炒肉，上得了酒楼，入得了家常，湘潭几乎每个店都有。有的是炒牛肉，有的是羊肉，做法也不复杂，所以制胜便在辣椒。
湘潭黄荆坪辣椒 | ©湘潭县发布
湘潭的本地辣椒长得有点像毛毛虫、弯曲，皮有些皱。有叫扯树辣椒的、也有叫秋辣椒的，据说越是到了深秋，最后的几波辣椒越辣。到了最后那几粒，能辣的人肚子痛。
将辣椒去籽，其实辣度尚可，与急火融合煸炒，激发其异香，是刚刚好勾起食欲的程度。虽然简单，可很多湘潭人难以忘怀的，却唯有这一道。
剁椒炒肉 | ©《傲椒的湘菜》
更嗜辣的还可以尝尝油炸盐辣椒，晒干的辣椒放入热油后迅速膨胀起来，简单翻炒几下即可出锅，撒点盐，吃起来嘎嘣嘎嘣，油香油香的。据说毛主席在延安时，拿干辣椒作零食吃，不知是不是这种。
说起来，湖南出名将，湘潭尤甚，不知与辣椒有没有关系。
一碗辣椒炒肉是米饭的绝佳搭配 | ©《傲椒的湘菜》
有种说法，辣椒最早是平民专属，而难登士绅阶级的餐桌。这话大约是真的，左宗棠幼年寒苦，后虽功勋卓著，依旧躬行简素，唯爱辣椒炒鸡。他征战塞外时处理军务，夜半风雪大作，衣冷似铁，仍能端然自若。而先辈于延安，冬季单衣布鞋，照旧昂扬奔走。
他们又岂是不觉寒暑，无非是胸中有一股烈性在。正如辣本是痛觉，唯中国人能将其纳入五味，甘之如饴。
湖南剁椒酱 | ©图虫：风暴丽丽
不到湘潭，不知湘菜真味。厚重历史与热辣之味在这片土地上交融才成就了湘潭的独特魅力，历尽千帆之后，一道道美食记录下这里的活力与激情。
编辑/Tasia
文/许鹏宇
图/见文中标注
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