早上睡到自然醒，慢悠悠散步去古城，9:40的牌坊街冷冷清清，很多店铺也都没开门，看来潮州人也挺悠闲的。
牌坊街顾名思义就是一条街上立有众多牌坊，每一座牌坊背后都有一个故事，诉说着历史上潮州英杰的丰功伟绩。沿街保留骑楼建筑，古色古香，店铺大多以售賣手信和食物为主。
到潮州记忆百货店怀旧一下，一秒穿越回九十年代。
看着那些零食、玩具、日用品和小摆件，过去的记忆瞬间回来了。
开元寺始建于唐朝时期，历史上经过数次大规模的修建，如今的开元寺依旧香火不绝。
一棵叶子掉光的树上，挂着大大小小的灯笼和福袋，以红墙为背景，拍照氛围感满满。
广济门城楼建于1370年，距今已有600多年，历代均有不同程度的维修，最近一次重修是在1931年。楼分三层，面宽五间，现一、二楼为广济桥历史陈列馆，参观需要单独买票。
登上城墙，居高临下，人在厚实的城墙面前，显得渺小。
广济桥横跨韩江，联结东西两岸，集梁桥、浮桥、拱桥于一体，为中国第一座启闭式浮桥。
每天上午接桥，搭起行人通道，下午收桥，把航道留给货船，如果刚好经过，不妨感受一下什么叫“走一步看一步”以及“过河拆桥”。晚上8:00，还会上演灯光秀，有兴趣的小伙伴记得提前占个好位。
桥墩上建有精美的楼台亭阁，中间的浮桥长97.3米，由十八只木船连接而成，走在上面，平稳到完全不觉得自己走在浮桥上，只有看着木船连接处轻微的相互碰撞，才意识到脚下是临时搭起的水上通道。
广济桥门票20元，东西两岸均可买票上桥，比较建议的玩法是，先到韩江东岸的韩文公祠和泰佛殿，然后过桥去潮州古城，当然，反着玩也是可以的。若是只打算逛潮州古城，在对岸不出闸口下桥，原路返回，就不用重复买票啦。
古城街道不宽，两边均是骑楼，楼高两至三层。除牌坊街是步行街外，其他街道上，人和汽车、摩托车、三轮车、电瓶车、自行车争路，走的那叫一个心惊肉跳。
传说中的油柑汁味道不错。
石板路、石凳、破房子，叠加在一起看着很有年代感，无奈空调室外机和电线实在抢镜。
许驸马府占地面积不大，只有二千多平方米，为北宋宋英宗皇帝之女德安公主的驸马许钰的府第，始建于宋英宗治平年间，历代虽有维修，但仍保留始建年代的平面布局和形制。
对府邸印象最深的是竹编灰壁，那是一种先用竹片和竹篾编制，再和上泥土、贝灰做成的墙体。这种超轻质的墙，厚度只有两三厘米，省工省料的同时，又起到隔热、隔音、抗震的作用。神奇的是，用竹和贝灰合成的薄壁居然历经九百多年，还依旧完好。
看着很气派的牌坊，以为潮州西湖也同样气派。
事实证明想多了，它就只是个欠维护的小水塘，作为一个供附近居民饭后散步的地方还行，专程来一趟实属不值。
继续在附近闲逛，远远听到热闹的锣鼓声，循着声音的方向过去，原来是在做法事。旁边一位热心市民提醒好奇围观的游客：用眼睛看就好，不要拍照。
潮州古城范围不算大，仅靠两条腿慢慢走，能走个大半天。想轻松点，也可以包一辆三轮车，以轮子代脚，逛遍古城内的各个景点。
古城逛得差不多了，买一张高铁票，出发汕头。
来都来了，怎么都要尝尝号称潮汕毒药的生腌，好多人提醒说，肠胃不好千万别轻易尝试，否则后果很严重。
但，本人就是不信邪，那么多人都吃，生腌店遍地是，吃出问题的毕竟少数，大概率安全的。大虾、濑尿虾和三眼蟹，个人觉得濑尿虾和蟹比较好吃，至于大虾，不知道是不是腌的时间短了点，感觉不够入味。
过完嘴瘾，静待肚子的反应。
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