必到的布达拉宫、大昭寺、八廓街已经打卡，西藏博物馆也去过了，今天打算去寺院转转（拉萨别的不知道，大大小小的寺院特别多），看看辩经，再见识下西藏的园林。
在拉萨，除了布达拉宫、大昭寺、西藏博物馆需要预约（博物馆也接受不预约直接进入参观，但不知道有没有人数限制），其他景点基本上都不用提前预约，现场买票即可。
听说哲蚌寺依山而建，风景很好，而且游客不多，决定去看看。
例行的刷身份证并安检，打开钱包的一瞬间懵了，身份证居！然！不！在！冷汗都吓出来了，猛然回想起，前一晚去布达拉宫广场的时候，把身份证揣口袋里，回酒店忘记掏出来，这天出门又换了条裤子…
猛然想起，好像见过别人拿身份证照片也可以，然而，翻遍手机相册，没找到身份证照片，拿出身上唯一一张有名字的证件问工作人员，工作人员看看证，看看我，放我进去了。呼，好险。
坐一小段接驳车到寺院入口，可能是因为游客不多，门口没有现成的人工讲解，租个电子讲解器。逛寺院，不听讲解完全看不懂，说实话，听讲解也就是听个故事，重复来重复去都是那么几个人名，熟悉却又对不上号，而且听完就忘，不留痕迹。
哲蚌，藏语意为"米聚"，象征繁荣。哲蚌寺位于拉萨西郊更丕乌孜山下，寺院规模宏大，鳞次栉比的白色建筑群铺满山坡，远望好似巨大的米堆，故名哲蚌。它是中国藏传佛教格鲁派寺院（格鲁派中地位最高的寺院），与甘丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺。
沿着斜坡，穿行在大大小小的殿堂间，偶尔遇到提着酥油前来朝拜的本地人，以及身穿红袍的僧人。
甘丹颇章（颇章意为宫殿）建于公元1530年，由二世达赖喇嘛根敦嘉措任哲蚌寺第十任赤巴（住持）时主持修建。以后三世、四世、五世达赖喇嘛都在这里居住过并历任该寺赤巴。
五世达赖喇嘛时期，建立了强有力的地方政权，因政务在该颇章处理，故名甘丹颇章政权，甘丹颇章一度成为西藏地区政治权力中心，后来，五世达赖迁往布达拉宫处理政务。
颇章四周围墙高耸，呈现一种古城堡的建筑风格。步入前门，首先是一个范围不小的院落，大院内左右和前部都是上下两层的明廊建筑和一些住房，后部是颇章的主体大楼，高三层。第二层是原达赖喇嘛处理政教事务的场所。三层是达赖喇嘛生活起居的地方。
一院墙外，桃花开得正盛。
不知不觉，走到寺院高处，云层压在山头，天空如此之近。
哲蚌寺也有不定期的辩经，下午2点半开始，但不如色拉寺那么有名，运气好的话也许能遇到。
从哲蚌寺出来，跟几位藏民拼车下山，可能是看我的装扮太过格格不入，让我坐在门口位，不跟他们挤一起。他们聊一路的天，我一句也听不懂，跟个傻子一样。
犹豫要不要先回酒店拿身份证再去罗布林卡（没有身份证在身没安全感），但这样不顺路，于是，决定直接去罗布林卡，去色拉寺前回去取身份证，我可不想错过心心念念的辩经，不能出一点差错。
罗布林卡果然可以不用身份证买门票，开心。
罗布林卡意为宝贝园林，始建于十八世纪（达赖七世），是历代达赖喇嘛消夏理政的地方，是一座典型的藏式风格园林。经过二百多年的扩建，全园占地36万平方米，有房300多间，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。
园内有植物100余种，不仅有拉萨地区常见花木，而且有取自喜马拉雅山南北麓的奇花异草，还有从内地移植或从国外引进的名贵花卉，堪称高原植物园。
核心宫殿区由格桑德吉颇章、金色颇章、达旦明久颇章等几组宫殿建筑组成，每组建筑又分为宫区、宫前区和林区三个主要部分。
格桑德吉颇章为平顶藏式两层楼建筑，1928年兴建，2年后竣工，内有观音净土、五台山等壁画，以及典型汉族元素的木雕，是一座文化融合的宫殿。
金色颇章于1922年专为十三世达赖喇嘛兴建，大殿内设有十三世达赖喇嘛宝座。此殿以精美的雕刻艺术著称，既有装饰趣味，又有艺术魅力。别的不说，金色的屋顶格外耀眼。
达旦明久颇章始建于1945年，专为十四世达赖喇嘛兴建，宫殿有寺庙的建筑特色，又有别墅的艺术风格，比其他宫殿更显富丽堂皇和优雅别致。
连接各个颇章的都是林荫大道，走着非常舒服。
一棵盛开的桃花，让厕所瞬间高大上了不少。
除了宫殿建筑群外，园林中间是一座小湖，周围凉亭、回廊等倒是还算精致，唯一不足的是，湖中水实在太浅，而且不够清澈。
罗布林卡有免费的电瓶车穿梭于各景点之间，十分的省体力。不过，园区本身不大，比较推荐步行游览（一个半小时内走完），因为，最美的风景不一定在颇章内，路途中偶遇的更有惊喜。
接下来，去色拉寺。
色拉寺全称“色拉大乘寺”，是拉萨三大寺中建成最晚的一座，也是藏区规模第二大的寺院。色拉寺的布局以措钦大殿为中心，各大扎仓等建筑分散的错落在山间。
一棵树斜斜的从墙根处伸出，好有艺术性。
色拉寺的辩经一直在藏区闻名，来色拉寺就是为了这个！辩经仪式在寺内北边的辩经场进行，每天下午3点开始，需要注意的是，周日和特殊节日时没有。
虽然知道辩经场在北边，但走着走着就迷路了。在外行看来，各个殿都长得差不多，加上连接不同大殿的过道是清一色的白色围墙。虽说景区内部分位置设有褪色严重的地图，但地图上既没标出当前位置，也不是所有大殿都标有名字，以致于根本无法确定自己的确切位置（也可能是因为我路痴），只能通过记忆中走过的大致路线判断自己在哪。
为了不影响看辩经，找了个坐在某大殿外台阶上晒太阳的当地人问路，藏民的普通话不太容易听懂，连蒙带猜加上肢体语言，得知她大概意思是：出了这个门，右转，走到尽头有条小路，然后一直走就是了。
稀里糊涂还真的一不小心找到了辩经场，辩经场门口坐着一个看起来只有6、7岁的小僧人，主动跟我搭话：辩经3点才开始，到时僧人们会从这个门进去，还有5分钟，你可以先稍微坐会儿。
辩经准时开始，一个不大的场地上聚集着二十来位僧人。辩经时，僧人们往往一个席地而坐，另一个站在对面，互相提问对答、辩论经文，动作夸张的击掌助势、舞动念珠、拉袍撩衣、来回踱步，虽然一个字也听不懂，光看他们的表情动作也觉得很有意思。
更有意思的是旁边的指示牌，写着“不准拍照，手机除外”，这这这…手机拍照不是拍照，只有相机才是？
边境刚开始的时候，辩经场外一圈游客围着看，其中很大一部分人看一会儿就走了，估计是想着反正也看不懂，看个热闹知道辩经是咋回事就算了。
偶遇一个很有层次感的建筑，拍照十分出片。
4点钟走出色拉寺，在门口的长凳上犹豫要不要去扎基寺。
藏传佛教几乎不会拜财神，但扎基寺却是一座财神庙，而且是全西藏唯一的一座财神庙，小小的寺庙香火十分鼎盛。然而，扎基寺下午4点半就关门了，现在赶过去也只剩10分钟左右参观，纠结半天决定放弃，如果第二天有时间，再去看。
既然这样，那干脆去八廓街逛下。
光明甜茶馆印象中名声在外，想着进去喝杯也无妨，谁知，进去以后没被吓死：一条一条的长条桌坐满了人，所有人说话都超级大声，整个茶馆不是一般的吵，如同清晨的菜市场，而且烟雾缭绕。没见过世面的被这一场景震惊，火速逃离。
由于不是旅游旺季，工艺品店和特产店的所有东西不但可以讲价，而且讲价空间还不小，买几件小玩意儿心满意足的回酒店休息。
写在最后，哲蚌寺和色拉寺都需要爬山，根据自己的体力状况量力而行，折腾出高反不合算。
下一篇行程继续。
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