意大利西北部港口城市热那亚Genova是意大利第六大城市和最大港口，人口六十多万，是个历史悠久的古城，早在罗马建城之前利古里亚人就已经居住在此。中世纪热那亚籍十字军东征逐渐繁荣起来，建立起一个强大而独立的海洋共和国，与威尼斯、比萨和阿马尔菲齐名，发展出中世纪的银行、会计和保险业。热那亚城邦国的势力扩展到皮埃蒙特，殖民地遍及中东、黑海、西西里和撒丁岛、以及北非，最强盛时控制了整个亚平宁半岛西部包括科西嘉岛，与威尼斯之间进行过激烈的军事和经济斗争。
十九世纪初，拿破仑的扩张使热那亚成为法兰西帝国的一部分，1815年根据维也纳条约除科西嘉岛外的热那亚共和国领土被割让于撒丁王国，稍后随着撒丁王国统一意大利半岛而成为意大利王国的一部分。在地中海港口规模中热那亚现在仅次于马赛位居第二，2006年因老城内的新街加里波第街而列入世界文化遗产，那一带规划于16世纪中叶，以适应城市显赫家族富丽堂皇的宫殿，包括红宫、白宫、格里马迪宫和著名的艺术学院。
热那亚有几所颇有影响力的大学，热那亚大学建于1471年，帕格尼尼音乐学院建于1829年，利古里亚美术学院建于1751年，意大利商船学院也在此地。意大利甲级足球俱乐部中赫赫有名的桑普多利亚队就在热那亚，另外还有一支热那亚足球队。
著名的航海家、探险家与殖民者克里斯托弗-哥伦布出生于热那亚，他后来在西班牙君主伊莎贝拉一世和费尔南多二世的赞助下四次横渡大西洋，成功到达美洲大陆，其一系列航行以及建立永久居民点的努力使美洲大陆接入了近现代人类文明，也为西方日后在美洲拓殖奠定了基石。
从皮埃蒙特的葡萄酒产区驱车进入热那亚海滨感受到极大的冲击，安静、休闲的乡村生活瞬间被火热、拥挤而喧闹的城市气息取代，扑面而来的是上下交错的立体公路网、狭窄的海边城区空间和川流不息的车水马龙。
映入眼帘的不再是葱绿的连片葡萄藤和酒窖，而是碧蓝的大海和庞大的地中海游轮。
开车进城感觉到处都是拥挤和逼窄，定位的几个停车场不是没有车位就是窄得停不进去，找到一个地下停车场需要车场人员接车开进去，那位仁兄出来一见到我们的SUV就摆手说没法泊得下，好在转到海边有一个车位充足的地下车库，临近旅游区十分方便游客们CITY WALK。
从地下车库走出地面就感受到热那亚不同于意大利内陆的热辣空气，第一眼看到的就是停在码头边为1985年电影《海盗》而在突尼斯建造的的仿十七世纪西班牙大帆船高大的身影，人们可以上船亲眼看看当年海盗的生活空间，船头晃眼的海神波塞冬雕塑是吸引游客的噱头，十多年前船上还被用来拍过电视剧。
清亮的海水和密集停靠在岸边的游艇将北意大利的另一面展现在面前，像是来到了一个热带地区，特别是岸边成排的棕榈树，宛然热带海域摇曳的椰林。
港口里意大利最大、欧洲第二大的水族馆很是显眼，它为1992年世界博览会兴建，内部有海水和淡水不同的水缸，展出600多种水底动物和200多种海洋植物，以及12000个标本，是孩子们的天堂。
水族馆前的岸边有热那亚的字母城标，似乎永远会有孩童在上面攀爬，很难独自跟它合影。
水族馆边有一个巨大的泡泡造型玻璃球体，那是栖息着各种热带动植物的温室动物园，有很多鸟类，是热那亚2001年国际展览的一部分，以展示生物多样性和可持续性为主题，理念是创造一个自然环境微妙平衡的生命生态系统。
沿着海岸边是高架公路一长排粗大的支架，成了户外壁画展现场，各种风格的壁画汇聚一堂。
这栋著名的壁画纪念建筑是热那亚最重要的历史建筑之一，曾经是一座监狱，据说关押过马可波罗，现在是西利古里亚海港口系统管理局总部所在地，丑陋的高架公路虽然实用但破坏了海滨景观，将这座文艺复兴壁画外立面的建筑逼得紧靠高架桥边。
沿着海岸边一字排开的建筑群落是热那亚非常壮观的城市景观，可惜被沿着海边横跨全城的高架公路给打乱了视线。
步入第一排楼房后面可以发现城市的人口密集度很高，不少商业空间都在狭窄的巷道内展开。
斑马条纹的圣洛伦佐大教堂是热那亚的主教座堂，它能完好保存至今要感谢一枚英国的劣质炸弹，1941年二战空袭中炸弹落在教堂中殿右侧但没有爆炸，至今还在那里像一个无害的展品。教堂建于1118年，前方三座拱门的阶梯上是游人们的休息处，几只卧狮静静地陪伴在大家身边。
教堂内部中央走廊上方的半圆壁上是一幅“最后的审判”壁画，由14世纪一位没留下姓名的画家所绘。收藏室中有各式未经确定的稀有圣物：被认为是圣杯的中世纪玻璃容器，盛放过施洗者约翰头颅的石英大盘，钉耶稣的那个真十字架的部分残片。
大教堂身后只侧身露出半个身位、前身为耶稣会教堂的圣盎博罗削安德肋教堂半遮半掩，内部却气势宏伟，它于1597年建成，精美奢华的内饰以墙壁和天花板上的画作，尤其是荷兰艺术大师鲁本斯的两幅精彩作品为亮点，这两幅画挂在主祭坛上方和侧边小礼拜堂内。
教堂对面的楼群被漆成了彩虹般的色带。
总督宫曾经是热那亚总督的官邸，建于1251-1275年间热那亚共和国的繁荣时期，1992年完成修复，以庆祝哥伦布发现美洲500周年，目前成为博物馆，是文化活动和艺术展览中心。
目前总督府里就正在举办一个印象派的画展。
古城区中的中世纪城门索普拉纳门，又名圣安德烈门，身后就是哥伦布故居和12世纪的圣安德烈修道院，拱门之上的两座高大突兀的塔楼正面平整后面半圆，很远就能看到，这座双塔曾经是热那亚主要入口，18世纪被用作监狱。
热那亚的中央邮局，听说内部效率很受抱怨。
城里也有很宽敞的商业街，并不都是狭窄街巷。
沿着商业街走到头可以到达装饰着喷泉水池的城市主要广场法拉利广场，这里是热那亚经济、金融和商业中心，除夕夜音乐会、城市马拉松都在这里举行。
广场正对的大楼是建于20世纪初的热那亚证劵交易所，一栋宏伟的新古典主义建筑。
围绕着广场的是一圈城市重要建筑，这一栋是利古里亚区政府。
广场另一侧是有四个舞台的卡洛-费利切歌剧院，二战中被炸受损，1991年才完全修复，剧院前树立着意大利独立英雄朱塞佩-加里波第（1807-1882）的雕像，他在意大利历史中扮演了重要角色，领导了许多军事战役，被誉为意大利统一的宝剑。
1960年出生于摩洛哥的法国雕塑家布鲁诺-卡塔拉诺30岁时走上职业雕塑生涯，他创造的旅行者青铜雕塑系列受到大众欢迎，在热那亚展出有五尊旅行者雕像，从地图上可以找到它们，我们找到了其中的三座，其中两座就在法拉利广场。
布鲁诺从小喜欢画画但只是业余爱好，进入社会后开始动手设计雕塑作品并参加培训提升技能，其旅行者系列作品人物基本都缺失中间的一部分身体，上半部分通过手提的行李箱连接下半部，让人感觉好像部分隐形了，给人们留下巨大想象空间。
人们常说残缺也是一种美，也就是缺陷美，特指因为身体的残缺而展现出的一种有别于完美的美丽和魅力，布鲁诺就是用这种残缺的美，牢牢抓住人们欣赏作品的注意力，传递出旅行者行色匆匆的动态情态。
这些匆匆的行者，提着箱包，是奔向远方还是赶回故乡？他们急切的心里在想着什么？身体的空间就留给了观众的遐想。这种独特的碎片形式像是灯塔照亮了旅行、迁徙的主题，本质上融入了人类的体验，因为雕塑大多放置于旅行游客出没的著名景点，容易引发同为旅行者的看客的共鸣。
布鲁诺年轻时作为水手花了数年时间在海上航行，到达过世界上很多角落，这些经历渗透到他的艺术里，创造出一种独特视角。其作品人物虽然每一个身体都不完善，情感上却是完整的，虽然缺少了实质性的部分，却隐喻了艺术家自己因广泛的旅行而产生的不完整感，他通过支离破碎的旅行者形象，让人们踏上既要了解周围世界，又要自我发现的旅程。
这些人物虽然缺失了一部分，却继续前行，象征着坚韧、人类精神的忍耐和适应能力，他们身体里的空隙创造了一种轻盈感，暗示着放下过去、拥抱未来的旅程所带来的解放，布鲁诺以此鼓励观众直面自己的失落和渴望，启动自省并对人类状况有更深入的理解。
第三座旅行者雕塑位于海港边，这些人物虽然支离破碎，但都以迈着大步的形象出现，脸上带着坚定的目光向前看，携带的行李箱隐喻他们在旅途中的负担和经历。不知道这些雕像只是一段时间在此展示还是永远安放在此，经常看到它们感觉会拨动内心的某根弦。
沿着海边的散步公园是闲暇时光来消磨的最好地点，港口沿线有充足的餐厅、酒吧等休息场地，还有供儿童游玩的花园。
棕榈树丛间这个巨大的铁筒很惹眼，被涂画上色彩鲜明的形象。
另一侧像是梵高的星空。
这是一个空心大圆筒，有人在里面躲猫猫，有人把它当做独特的观景视角，估计晚上会有流浪者来享受吧。
旁边是圣雄甘地的真人大小塑像，是热那亚人在向这位和平主义者致敬。
旧港口一个巨大的花瓣形支架有特殊的多层作用，最长的一根支杆是观景缆车的吊杆，另一侧的几根则作为餐厅大棚的支架。
大大小小的游船停靠在岸边，热那亚港是航海者的天堂。
背山面海的热那亚其实地理条件不是很好，空间比较窄，城区的楼房密密麻麻地堆积在没有多宽的山与海之间，或许这就是热那亚人走出远洋的驱动力吧。
如果没有高架公路，海滨地区会是很舒适的休闲场所，但是没有了高架公路，城区的交通特别是海边一带会是水泄不通，发展的两难在热那亚成为摆在人们面前的现实。
