汉服｜汉裁通用制衣原型第一版（转载）

文摘 2024-11-22 08:31 重庆

汉服汉裁通用原型

题目：汉服｜汉裁通用制衣原型第一版（供讨论）

作者：现代汉服研习小组汉裁未央

前言

以下文字涉及到的布幅默认为50厘米左右。原型的缝量为现行通用标准一厘米，部分超过一厘米的缝量，均归于工艺范畴，请制作者自己把握。（展示平面图片均未留缝份）

原型的提取是为了更容易理解汉服的结构、制作原理。此原型男女通用，默认为普通中等身材（标准展示人台M号），也可以形象地称呼为母型。量大管饱预警！

第一部分

基本剪法

1 :正裁,正裁即利用布幅，按照布幅经纬线方向剪裁。包括横向剪与竖向剪,变体包括曲线剪(曲线两端连结依然为横向或竖向)

2:斜裁,指与布料的纬线或经线呈一定角度的斜向裁剪，历史上称为交（宀俞）裁或破裁，现代俗称交裁。变体包括曲线斜向剪(曲线两端连结为斜向剪线条)。

斜裁的特殊情况：削幅，指与布料的纬线或经线呈一定角度的裁剪，但其中一端为布幅的光边。也可以用曲线削幅。

原型

3：组合裁,指同时运用以上几种裁法。

裁片之间基本拼合方式：

裁片之间基本拼合方式见以下图片。

纱向使用

纱向使用:制衣过程可以灵活运用布料的竖向\横向\斜向等纱向。

唐慕容智丝织襕袍，主身与接襕纱向不同。

汉马王堆曲裾深衣，下裳锦缘采用斜纱。

衣片缝合效果

衣片缝合效果：

二维平面拼接效果，指平面裁片缝合后，还是在一个平面上。如衣身与衣袖拼接后，依然呈现平面状态。（下左图）

三维立体拼接效果，指平面裁片缝合后，获得立体效果。如直条领缘车过领口线时，会立起来，刚好包裹脖颈。（下右图）

第二部分衣裳原型

上衣原型

上衣原型（左片主身）,此原型整体参考黄寄《秦简制衣》理念和思路，领襟沿用青松白雪的衿座规矩理论，部分使用《朱氏舜水谈绮》中的制衣尺寸，兼顾历代汉服文物的服装数据。原型是各种汉服款式的原点，越接近，越汉，反之，越胡。上衣左右交叠结构对称,工艺上内襟可适当修改缩小,但需要通过系带保持力的左右平衡.系带是衽的简化，不可省略。

主身对折加领子加系带后的形态,从大量历史文物中得知，襟线决定了领子形状，但襟线与领线的装置方式多样，基本规律为领线与襟线在脖颈处一致，其它地方比较自由。这个原型就是要回到直领对襟基础上，平移前襟线条形成交领交襟、圆领交襟、曲领交襟，平移后身线条缩裻缝就不用接衽，后中不动平移肩线成形落肩推动布料向前延伸，也无需接衽形成交领交襟。

左右缝合加领子和系带后的状态，完成一件包含“经天纬地阴阳相合”中国人特有哲学观的汉服诞生！

NEWS

条线名称如图，原型平面线条分为静线、动线、平移线三种。静线是服装的中心定位线，直线，制作服装的方位坐标；平移线沿经向或纬向平移，配合打版会有细微变化；动态最复杂，也是打版时首要考虑的线条，领襟线决定汉服款式，袼宽和袖口共同推动腋下线条的走向，最终决定袖形。这里还有肩膀对折线，一般情况下，是静止线，即与后背督线呈直角，但实际使用中，也有倾斜对折的情况。

附上衣原型内外襟运动趋势示意图、经纬精确制版示意图。

NEWS

领襟关系

视频演示

视频只演示了单侧，实际制作服装是左右衣片，所以，这里图片处理了左右同时改变获得的衣襟效果。

对襟结构

交襟低交领结构

交襟高交领结构

交襟圆领结构

闭合位置为领线襟线交点上下（领子缝合后可以放在领缘止口），若想增加数量则在襟线位置加入。

后裻（督）缝的省道，可以通过平移线来进行调节，产生肩斜。

接袖的方法.主身光边处与袖子裁片相接,接线为直线，主身与袖子裁片纱向必须保持一致。袖缘依礼仪等级需要设定。

历史上袖形举例（略）

实物平铺和上身图

下裳原型

下裳是指裙或裤，裙或裤在裁片结构上并没有前后之分，但在穿着习惯上会有前后。如果是较合身下裳，可以通过作省分出前后。

裤类原型

汉服裤类起源很早，西周便有实物出土，历代裤袴类变化不大，裤类原型采用较有通用性的《秦简制衣》中的裤类做法，由裤腿两条（裁片大小4片），裤腰一条，系带一组，裆片两片，组成一条完整的裤子。前三部分在穿着时完全可见，具有立体调节意义的裆片为部分可见。几个组成部分中，裆片为主要变量，历史上的裆片形状丰富。裤子开口自由，前中、后中、两侧，依制作需要均可以选择。裤在裁片结构上并没有前后之分，如果有需要，可以通过作省分出前后。

此处以50厘米幅宽，通过《秦简制衣》的方法，制作了一条包含裤腿、裤腰、裆片、系带的原型汉裤。

以下是排料图、制作过程简示图

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裤子原型实物上身和平铺图

裙类原型

裙是指有实际穿着需要的下裳，为围合式，由一条裙腰，一片/两片裙身（一片或两片，每个裙片由一定数量的裙身裁片缝合而成），裙/系带，组成一条完整的裙子。无论是一片式裙或两片式裙，裙身均需要有一定量的交叠。

裙的原型，需要裙腰一条，裙腰长度=腰围*1.5+放量/褶量，确定好裙腰长度后依身高或需要裁定裙片长度，用打褶（包括顺褶或工字褶，活褶与死褶）或斜/破裁（包含削幅方法）、或同时运用打褶和破裁的方式缝合制作完整下裙，裙腰两端需要缝裙带。

斜裁法与裙腰缝合后的平铺图，以多破裙为例（左上图）

打褶法与裙腰缝合后并装上裙带的平铺图，以马面裙为例（左下图）

基础的包括裙腰、裙身、裙带示意图，实物平铺及人台图如下

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第三部分

第三部分：原型使用及其它内容

从实例看原型如何使用:用到汉服分类四制，第一步，经天纬地衣长确定（如果是连属结构只需先定腰长），知晓布幅宽度；第二步，根据领襟关系视频介绍的方法确定领襟形状，确定摆宽；第三步，确定袖子形状，根据袖子形状制定腋下线条，如果是连属结构可以确定下裳制法；第四步，附属工艺。

具体应用将会在后面的推送中，慢慢一个个演示。

附模块化汉服制作思维示意图

汉服版型最理想状态是平铺比例和谐，穿上适体舒服。

原型与人的关系

原型与人的关系：将使用人的身材数据量出，以84，64，94三围数据为示例，将三围数据平面化，得到1/4人体的平面数据，即左前/左后右前/右后（你可以想象自己成为一个纸片人），以此为基础得到的平面数据即为身材平面。将身材平面与原型平面，以后中肩线为重叠基准线，重叠可以在考虑放量和布料弹性情况下，任意调整原型动线和平移线获得合适自己的版型，下摆衣长袖形袖长等数据也可以同步考虑。

如何使用立裁人台

如何使用立裁人台：汉服是缠绕型服饰，这点从系带的广泛运用可以看得出来，因此，在利用人台的时候，静线位置可用珠针固定，其余比如襟裳衽，打版过程中多用系带缠绕，少用针插固定，可保持服装的活力和延展性，在成品完成后再决定闭合方式用系带或扣子或其它新部件。

纸质模型折叠使用

纸模使用：除了人台立裁，也推荐纸模，一张纸的折叠拼接，用透明胶等进行粘贴成形，立体构成处附软性纸，可以得到简单直观有效的结构理解，在此基础上进行裁剪制衣，事半功倍。

图为本次裤原型制作过程中的纸模

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释读秦简《制衣》兼论汉服的襦不是必须加腰襕

本文主要参考秦黄寄《秦简.制衣》，及老师们的解读论文

明朱之瑜撰《朱氏舜水谈绮》华东师范大学出版社 1988年8月第一版 1988年8月第一次印刷

感谢汉裁群友平时热烈的讨论！文中很多理论没有你们的讨论没办法出来！

此文只是汉服/汉裁通用原型的初始设想，极简版本，未来，会逐步补充完善，关于文中用词措句，若有错误，欢迎指正，也极度欢迎各个方面的修正意见，先感谢大家！

从21年前自制汉服时就有搭建汉服裁制原型及计算公式的想法，所以当有网友分享领襟制作中计算心得时，都会将这些资料收集起来。

此推送文字、图片（博物馆图片除外）、视频、棋盘、理论及文中其它均为作者们花费了数年时间的原创（此文第一次撰写是2022年夏天），欢迎带作者搬运，欢迎对此理论进行探讨实践，欢迎同袍和感兴趣者入群交流。群规：认可汉服（汉裁）原型理论，支持实践理论，分享汉服资料，禁水、禁涉政、禁非友好服饰，禁广告（商家在制衣过程中的经验分享不算广告），鉴于本号的原创更新频率，此群预计会比较寂寥，望有心理准备呀。

期待更好的汉裁

此次文字整理：汉流莲徐央

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2MjkzMzUyNQ==&mid=2247487162&idx=1&sn=1f347276d423085702e7e6c4c70e1b1d

汉服学

汉服学是专门研究汉民族传统服饰体系的学问。汉服与汉字、汉语是同等级别的文化类别，是一个有着历时性和共时性的、完整和精深的、具有本体的服饰文化体系，当然有专门的理论和学说。本号为个人兴趣爱好的成果展示，目的是复兴汉服、建设华服。欢迎沟通交流。

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