WXRedian | 咕嘟咕嘟咕嘟 | 班夫国家公园：与落基山脉的再次邂逅（下）

SUMMER IS A BLUE SEASON

班夫国家公园：

与落基山脉的再次邂逅（下）

写在前面：十几天前我的好朋友Flora顺利生子，为她欢喜的时候猛然想到距离我们的上次旅行已经快一年了。我们相识于2008年，一起去过兰卡威、吉利岛潜泳，去垦丁海边骑过小电车，在新西兰跳过伞，去重庆吃了正宗的牛油火锅，也曾在丹佛的山里徒步时因没有防水外套只得背靠大树避雨。上学的时候我们结伴吃饭打牌，在自习室摸鱼，工作了我们一起租房旅行，彼此鼓励着迈向生活的下一步。在这里把旅行的细节整理出来，谨此纪念我们从两个人的旅行变成了四个人，也纪念新生命的诞生。此为下篇，约有三千字，阅读需要五分钟。

梦莲湖（Moraine Lake）是可以印在饱和度特别高的明信片或者作为手机桌面的景点。其中文名字不禁让人联想到梦露，虽无半点关联，但都能用风华绝代来形容。

远处的十峰山（Ten Peaks）此起彼伏高耸苍翠，点缀着糖霜般的积雪。一捧小湖像一面明镜，把山木白雪不差毫厘地映在水面上。沉积的岩粉让湖水呈现一种清澈柔软的蓝绿色，是那种宝石都无法媲美的纯净透亮。

梦莲湖美得大方可人，岩石背后一波又一波游客来来往往，无不惊喜兴奋。但在这里，任何言语和呼吸都是小心谨慎的，生怕一点点响动就会打破宁静，掀起一波涟漪。

梦莲湖

梦莲湖身后有一条相对冷清小众的徒步路线，通往Lake Consolidation。我没有找到这个湖的官方中文名，就姑且称它为团结湖吧。那是一条沿着山谷的小路，平缓但没有太多维护，六月尚未融化的积雪让部分路段泥泞湿滑。

不知在松林里穿梭了多久，视野被突然打开，低矮的松木和泥土消失不见，取而代之的是大块岩石和平静流淌的溪流。目之所及，是晴空高山之下沉默不语的团结湖，震撼到无以言表。我们兴奋地在岩石上攀爬，渴望离湖水更近一点，直到力气用尽才坐下停歇。

正午的天空是载着柔云的明亮蓝色，未融化的冰块泛着白光，在湖水上分划出一道道裂纹。大自然在这里刻意勾勒了山湖的硬朗之美，那黑炭般的大块岩石如同一个个棱角分明的卫士，守护着这片未曾被人类雕琢的土地。盘腿坐在大石上，灼热阳光下仍能感受到湖边的冷风扑面而来。贪婪地大口呼吸，空气中有点草木的香味，似乎还夹带着一点雪水的味道。拿着手机拍来拍去，却没有一张照片能比得上眼前风景的万分之一，索性就用眼睛看呀看呀，直到每一个石块、每一块浮冰都印在了脑海里。

返回途中，小伙儿失手把我的MIT遮阳帽掉到了岩石缝里，我们百般努力也没能捡起来。正当我无奈的以为要与我最喜欢的遮阳帽就此分别的时候，我们碰到了一对年近八旬的美国老夫妇。小伙儿厚着脸皮向老爷子借了登山棍，反复试探了几次才把帽子勾了出来。失而复得的心情让我又雀跃起来。我们嘱咐老人家注意安全，老奶奶看到满目的巨大岩石，已然果断停止前进，老爷子拿回他的登山棍，却精神十足地往前冲，完全不理会老奶奶在身后的抱怨和叮嘱。

徒步经过的松林雪地

Lake Consolidation

路易斯湖（Lake Louise）是班夫国家公园最著名的景点，大气而美丽绝伦。名字来源于一位才华横溢并勇敢追逐爱情的英国公主。路易斯湖纯净出尘，呈现着比梦莲湖更深沉宽阔的蓝绿色。美则美矣，但因湖前的奢华城堡酒店以及修缮完美的广场、草坪、观景台，让路易斯湖充斥着浓浓的商业气息。

我们找了一家湖景餐厅吃晚餐，可惜没能预订到窗边可以看到湖景的位置。不过还是假装在欧洲，点了一份芝士最少的芝士火锅（Fon Due）。

路易斯湖

湖景餐厅

得益于六月份高纬度的漫长白昼，晚餐后气温转凉，却依然像午后般明亮。我们把路易斯湖抛在身后，准备去艾格尼斯湖（Lake Agnes）。没有提前做攻略的我完全不知道在四公里外是怎样的景色在等待着我们。

一路上并不难走，只因是上坡令人稍有疲惫。沿着山间小路转了几个弯，路易斯湖已经完全不见。浓密的针叶林里偶尔听得到雪水流下的清脆声音，直到这个声音越来越明显，越来越轰鸣，一个隐藏在山间的瀑布映入眼帘。沿着瀑布山岩旁的台阶爬了上去，只是抬头望了一眼，就再也没能从那景色里缓过神儿来。

湖水清澈无比，带着一抹似有似无的蓝色，水面上清晰的山峦倒影，竟让人一时无法分清哪个是实景，哪个是虚像。远处山脚下的积雪和湖中一半的冰面为这远山淡影中增添了清冷纯粹的意味。

世间竟有如此惊人的静谧纯净之地，宛若从未被打扰过，从未被窥探过。艾格尼斯湖吸纳着一季又一季的冰川融雪，又滋润着下流的湖泊草木。坐在湖边的石凳上，视觉上的震撼伴随着骤降的气温让我呼吸紧促。直到现在，我仍然找不到合适的词语来形容那时眼前的景象，也无法想象无法理解自然所展现的这番令人震撼的静默。这里的一草一木，一山一水，仿佛都不曾受到时间的限制，随心所欲在温度、光影的变化下呈现着百变的姿态。没有人能踏遍山脉的每一寸角落，也没有人能捕捉到山湖的所有模样，山湖风光却以山不让尘的永恒包容迎来送往纷纷过客，“不咎既往，不问去向”。

湖边有一个小小的茶坊（Tea House），自1905年以来每年的六月到十一月，都会为跋涉至此的旅行者提供一杯热饮。为了最大程度地保护生态，茶坊的一切用度都是由骡马驮上山或者是直升机空投。可惜我们到达的时候茶坊早已打烊，没能进去参观一下。

介绍牌里提到了一位年轻的英国姑娘曾于1925年旅行至此，醉心于艾格尼斯湖的美景，便在湖边写下了一封家信。忽然觉得很幸运，和百年前的游人看到了同一般景致，分享了同一种心情。更幸运的是，那一天我们到达艾格尼斯湖的时候已是晚上八九点钟，傍晚的柔光让眼前的一切更加静谧深沉。游客早已散去，只有我们四个人面对着这寂寥宽阔的景色，仿佛这里是只属于我们的一片天地。

艾格尼斯湖

准备这篇游记的时候，我在网上看到了太多艾格尼斯湖的照片，不禁大失所望，不敢相信那些普普通通的照片就是我魂牵梦绕的地方。所以更加庆幸，或许我们就是在对的季节、对的时间邂逅了最美的它，或许这就是我们与艾格尼斯湖之间的秘密。

之后一天我们在幽鹤国家公园（Yoho National Park）看了翡翠湖（Emerable Lake），看了天然石桥（Natural Bridge）。天公不作美，阴雨连连，也可能因为之前受到的视觉冲击未曾缓解，眼前景色与前一天相比失色不少。

天然石桥

在班夫的最后一天我们搭乘空中缆车（Banff Gondola）到达了硫磺山（Sulphur Mountain）山顶。在山顶的瞭望台可以鸟瞰班夫的全景：连绵不断的落基山脉，翠绿的针叶林，冰面尚存的大小冰湖，蜿蜒平静的河流，可爱袖珍的班夫小镇，我们徒步到顶的隧道山成为了不远处的一个小山丘。

沿着山顶的布道漫步，目光所及之处无一不是一幅令人惊叹的画卷，大自然在这里毫不吝惜色彩笔墨，毫无技巧却诚意十足地极力渲染着山河壮阔，且极尽包容温和。语言在这里苍白无力，画作在这里黯然无光。只觉得人是多么渺小，为生活奔波焦虑的我们是多么局限、短暂，且缺乏想象力。

瞭望台设施齐全，白色的四层建筑不仅有观景餐厅、咖啡店、礼品店、还有小型自然生物介绍体验馆。一公里以外的步道旁还有一个简陋但保存尚好的气象台。从1902年开始，一位气象学者三十年来风雨无阻的每（两）周爬到山顶的石屋记录气象变化。五六十年代，这里成为了加拿大最重要的宇宙射线观测台，直到八十年代才正式弃用，成为了历史文化景点。

看着寥寥数语的简介和几张黑白照片，很钦佩这些奋力攀爬、持之以恒守护着这片土地的人们。我想象着他们坐在山顶，独自欣赏这壮丽景色、四季变化的时候是怎样的心境，或许就单纯只是发自心底的热爱和沉醉。

硫磺山山顶

在班夫国家公园的短短四天让人恍如隔世，很想春夏秋冬各来一次，看看这里到底还能有多迷人。

感谢Flora和ZY对旅行的精心规划，老友相聚已然令人兴奋不已，每一天的多变景色更是让人流连忘返。泡了温泉（虽然像个儿童游泳池），玩了漂流（虽然我在船头被浇了一头冰冷的河水），吃了火锅（虽然不够热辣），我一路开心欢乐得像个手舞足蹈的小朋友。最后一天在卡尔加里参观了很美的图书馆，惊喜地吃到了地道的北方小吃，见到了和小伙儿一起长大的邻家姐姐一家，知道了很多小伙儿小时候的故事。给这趟美好的旅行画上了一个温柔的句点。

卡尔加里图书馆

卡尔加里天津小馆里的大包子、煎饼果子、还有豆腐脑

以火锅结束旅程

在天津小馆和老板娘闲谈的时候才知道班夫小镇的商业街基本上是垄断的，外人很难进入做生意。不过他们把那里维护经营得这么好，也算没辜负那番风景。

既然是旅行，就总有结束的一天。不舍短暂相聚之后的各奔东西，回味着旅途中看到的连绵雪山和平静冰湖，又无限期待着下一次的重逢。

祝我们所有人平安喜乐。

文字、编辑、图片：普小满

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